УП.02. по ПМ.02
Конструирование швейных изделий
2015 г.
Порядок оформления ежедневника:
1. технический рисунок и Эскиз изделия
2. Описание внешнего вида изделия;
3. Чертёж БК (ОК) изделия;
4. Чертежи исходной модельной конструкции (ИМК) и модельной конструкции (МК) проектируемого изделия;
5. Чертежи шаблонов подробностей проектируемого изделия;
6. Раскладка шаблонов лекал на ткани;
7. Внесение трансформаций в контуры и размеры подробностей.
1. ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК и ЭСКИЗ ИЗДЕЛИЯ
Проектируемая модель одежды возможно выражена композицией на плоскости, имеющей два измерения.
Данный метод выражения художественного плана проектируемой модели одежды осуществляется техническими средствами рисования в виде эскиза.
Существует множество технических изобразительных художественных приёмов и средств разработки эскизов, высказывающих план модельера. Из них в современной практике моделирования самый распространена графическая передача плана
1) однотонным рисунком — карандашом, пером, кистью и т. п.;
2) однотонным рисунком в соединении с цветом.
При изображении модели однотонным рисунком направляться четко прорисовывать силуэт, линии покроя, форму аксессуаров и деталей, дополняющих одежду. Эскизы, делаемые однотонным красками и рисунком, являются самые выразительными. Цвет в соединении с четкими линиями и контурными линиями, являющими детали и конструкцию модели, наглядное изображение фактуры либо узора материалов в эскизе дают полное представление о характере костюма.
Поза фигуры и разные ее повороты должны быть шепетильно продуманы, дабы как возможно правильнее и нагляднее передать особенности проектируемой модели.
Работа над эскизом ведётся следующим образом: карандашом намечают пропорции и контуры силуэта всех частей формы модели, прорисовывают конструктивные и декоративные линии, подробности, определяют размещение и форму отделки (если она входит в композицию одежды). В один момент намечают необходимые дополнения и форму причёски к костюму. Потом контролируют и уточняют отысканные взаимосвязанность и пропорции всех частей формы костюма между собой и с фигурой человека. Внеся в композицию нужные трансформации, рисунок сейчас прорабатывают более шепетильно. Затем на рисунок наносят краски заблаговременно подобранных оттенков и цветов, а после этого посредством кисти, пера либо фломастера выявляют контуры формы.
В большинстве случаев контурные линии силуэта одежды делают утолщенными, звучными, а линии, обозначающие конструктивные швы, вытачки, форму подробностей,— легкими, узкими.
Эскиз, в котором распознаны отделка и покрой, продемонстрированы все дополняющие модель предметы, совершенно верно отражает план живописца (Прил. 1).
Технический рисунок является изображением модели на условно-типовой фигуре, членение которой основывается на модульной величине, равной высоте головы по вертикали (Прил. 1).
Канон пропорций тела человека устанавливают, в большинстве случаев, принимая за модуль размер головы; за половину модуля на эскизах принимают расстояние от линии глаз до подбородка. Большой рост условно равен восьми модулям: расстояние от макушки до линии груди – 2 модуля, до линии талии – 3, до линии бёдер – 4. Линия локтя опущенной руки приходится на уровень талии. Потом определяется масштаб эскиза.
Так как фигура на эскизе имеет поворот, наклон и т. п., по итогам анализа эскиза разрабатывается технический рисунок.
Технический рисунок обязан содержать все нужные для ответа формы модели конструктивные линии. Самый сложно установить по рисунку конструктивные прибавки на разных уровнях и их распределение.
Серьёзным моментом работы с рисунком есть определение низа модели и линии талии довольно запасных горизонталей. Объектами изучения являются кроме этого размеры и воротника и формы рукава, лацканов и линии борта, размещение пуговиц и петель, карманов и т. д.
Наблюдай А.И Мартынова, Е.Г. Андреева «Конструктивное моделирование одежды» с 103-104.
2. ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА ИЗДЕЛИЯ
Описание внешнего вида модели должно быть кратким, грамотным, с применением конкретной особой технической терминологии, прочтя которое, эксперт (конструктор, технолог) обязан без самого оригинала модели воссоздать внешний вид с достаточной точностью. Описание должно иметь стандартную форму, изложено в определенной последовательности.
Описание модели – это словесная черта модели, в которой направляться указать:
- вид изделия, силуэт, покрой по рукаву, материал, из которого выполняется модель;
- конструктивное ответ главных подробностей (спинка, перед, переднее, заднее полотнище юбки, передняя, задняя половинка штанов), с указанием характера оформления и способов членения линий и элементов;
- указывается протяженность изделия (в плечевом изделии довольно л.колена либо л.бедер, в поясном – довольно л.колена);
- описывается темперамент застежки, форма воротника и горловины, и дается черта карманов и всех небольших подробностей (форма, размеры, место положения);
- черта подкладки (в случае, если имеется).
В конце описания указываются элементы декоративного оформления и отделки изделия.
(Приложение 2)
Работу делают, ориентируясь на образцы технических описаний, применяя терминологию в соответствии с действующими национальными стандартами.
3. ЧЕРТЁЖ БК (ОК) ИЗДЕЛИЯ
При расчётном способе конструирования для построения чертежей базы конструкции пользуются разными методиками конструирования.
Для построения чертежей базы конструкций в качестве совокупности кройки выбраны единый способ ЦОТШЛ и единая методика конструирования СЭВ.
Данные для проектирования выбираются в соответствии с требованиями стандартов РСТ 17522 – 72 «Типовые фигуры дам. Размерные показатели для проектирования», ОСТ 17-325-86, ОСТ 17-326-81, СТ СЭВ 432-77 «Изделия швейные. Совокупность размеров одежды для мужчин и женщин и обозначение размеров одежды». Измерения, нужные для построения чертежа базисной базы конструкции, заносят в таблицу.
Таблица 1.
| Обозначение измерения | Наименование измерения | Величина измерения, см |
Конструктивные прибавки для построения чертежа выбирают исходя из проектируемого изделия (Прил. 3 )
Производится построение и расчёт базисных баз конструкции изделий.
Расчеты для построения чертежа проводятся в табличной форме.
Расчёты для ЕМ ЦОТШЛ
Таблица 2.
| Отрезок | Направление перемещения | расчёт и Расчётная формула | Протяженность отрезка, см |
Расчёты для ЕМКО СЭВ
Таблица 2.
| № | Обозначение отрезка | Формула | Исходная величина | Прибавка | Отрезок на чертеже |
Чертежи выполняются несложными карандашами разной степени мягкости на миллиметровой бумаге.
Все чертежи строят без припусков на швы, усадку и подгибку ткани. На первой стадии выполняют построение и расчёт чертежа базы в масштабе 1:1, с обозначением всех конструктивных участков и точек. На втором этапе, используя способы технического моделирования, на чертеж базы наносят фасонные элементы и конструктивные линии, определяют положение застежки и всех небольших подробностей. Чертежи делают в соответствии с установленными требованиями. Чертежи должны быть четкими и аккуратными, легко читаемыми и информативными.
4. ЧЕРТЕЖИ ИСХОДНОЙ МОДЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ (ИМК) И МОДЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ (МК) ПРОЕКТИРУЕМОГО ИЗДЕЛИЯ
Разработка конструкций новых моделей одежды начинается с их анализа.
Работу начинают с внимательного рассматривания рисунка, на котором изображена модель, надетая на фигуру.
Анализ моделей одежды с целью точности воспроизведения в изделии проектируемой формы выполняется по главным антропометрическим поясам фигуры. Наряду с этим особенное внимание уделяют количественным чертям проектируемой модели, конечно конфигурации срезов подробностей, составляющих конструкцию и снабжающих создание формы изделия.
Анализ проводится в табличной форме либо в форме последовательного описания (Прил. 4). Наряду с этим последовательно отмечают изюминке модели в такой последовательности:
форма линии плеча, долга плечевого ската, высота плеча модели;
степень прилегания модели по линии груди, талии, бёдер;
уровень размещения линии талии модели;
уровень размещения линии низа модели; ширина модели по линии низа;
форма боковых линий модели в целом, на участках юбки и лифа;
глубина проймы и её форма;
ширина, форма и глубина горловины;
конструктивные линии, снабжающие выпуклость в области груди (вытачки, рельефы, подрезы, кокетки, складки), их форма и местоположение;
конструктивные линии, снабжающие выпуклость в области лопаток, их расположение, форма;
конструктивные линии, снабжающие прилегание либо расширение в области бёдер и талии, их форма и положение;
ширина борта модели, число петель, их положение, направление разреза;
форма и ширина лацкана его угла;
форма и ширина воротника его финиша;
положение, конструкция, форма карманов;
ширина, протяженность рукава; форма рукава; конфигурация и конструкция низа рукава;
положение, размер, форма пояса, хлястика, клапан и другие небольших подробностей.
Таблица 3.
Анализ модели
| Конструктивный параметр | Черта конструктивного ответа | ||
| описательная | количественная | графическая | |
Выяснив вид изделия и установив в следствии анализа его силуэт и покрой, выбирают базисную базу конструкции, чертежи подробностей которой в громаднейшей степени приближаются к исходной модели. Выбор выполняют, учтя : вид изделия, вид материала, покрой изделия, силуэт изделия, размер изделия.
В соответствии с результатами анализа модели на уточненные копии чертежей базисной базы (М 1:1) наносят линии, характеризующие модельные изюминки. При нанесении линий модельных изюминок на чертеже базисной базы вытачку переводят в любое положение, заданное моделью одним из двух способов: графическим либо методом шаблона. Укорачивают либо удлиняют линию плеча, уточняют высоту плечевой точки на перёде и спинке, положение линии талии и ширину спинки и полочки на этом месте, ширину подробности по линиям бёдер и талии. Укорачивают либо удлиняют подробности юбки и лифа. Оформляют линию горловины.
Наносят линии рельефов, подрезов, кокеток, вставок; линии борта, лацкан, воротника; уточняют их форму. После этого методом симметричного построения вычерчивают борт и лацкан в развёрнутом виде относительно линии перегиба лацкан. Уточняют положение пуговиц и петель.
Наносят линии карманов, уточняют их форму. Наносят линии вторых небольших подробностей.
В соответствии с моделью перемещают вытачки в новое положение либо совмещают их с рельефами, кокетками, подрезами, складками, сборками. Выполняют параллельное либо коническое расширение подробностей для образования складок, сборок, фалд.
5. ЧЕРТЕЖИ ШАБЛОНОВ ПОДРОБНОСТЕЙ ПРОЕКТИРУЕМОГО ИЗДЕЛИЯ
Получение лекал подробностей изделия – конечная цель конструирования. Лекала приобретают по техническим чертежам конструкции
Перед тем как приступать к построению лекал, на чертеже конструкции любого изделия контролируют, сопрягаются ли подробности изделия в местах их соединения, как по конфигурации, так и по длине линий соединения участков. Контролируют сопряжение всех частей переда, спинки, рукава, если они рассечены на пара подробностей. При необходимости конструктивные линии корректируются.
Лекала — оригиналы абсолютно соответствуют созданному образу конкретной модели одного размера. Их приобретают, копируя подробности конструкции с чертежа и додавая к каждому срезу подробности нужный технологический припуск.
В технологический припуск входят:
припуск на шов, что зависит от конструкции шва;
припуск на кант, в случае, если кант предусмотрен по модели;
припуск на огибание, в случае, если подробность огибает многослойный пакет громадной толщины;
припуск на осыпаемость (для легкоосыпающихся материалов);
припуск на уработку при влажно-тепловой обработке, в случае, если его не включили в расчёт конструкции;
припуск на подгибку, величина которого зависит и от вида срез подробности, и от вида материала;
припуск на подрезку, в случае, если в ходе изготовления изделия требуется уточнять срез подробностей;
припуск на подгонку изделия, в случае, если это требуется (Прил. 5).
К главным лекалам относят следующие лекала подробностей конструкции из главных материалов (материалов верха): спинки, переда, рукава, переднего либо заднего полотнищ юбки и т. п.
Производные лекала – это лекала, полученные на базе главных лекал. К ним относятся как лекала подробностей, изготавливаемых из материала верха (подборта, верхнего воротника, карманов, гульфика и откоска штанов, юбки и пояса брюк, юбки и боковые застёжки брюк и т. п.), так и лекала всех подробностей изделия, изготавливаемых из подкладочных и прокладочных материалов.
Лекала изготавливают из узкого (толщиной 0,2…1,62мм) картона.
На каждом лекале показывают:
его наименование (оригинал либо эталон);
наименование изделия;
номер модели;
назначение лекала (верх, подкладка, приклад);
наименование подробности (перед, спинка и т. п.) либо их код;
рост и размер (либо роста и размер);
число подробностей.
На каждом лекале выполняют:
линию долевого направления ткани (направление нити базы);
линии допускаемых отклонений от долевого направления;
линии допускаемых надставок.
На одном лекале из набора (в большинстве случаев на лекале верха спинки) пишут спецификацию лекал. Спецификация – это таблица, где перечислены наименования всех лекал, входящих в набор, их число и число подробностей кроя.
Для обеспечения точности соединения подробностей изделия в ходе изготовления на срезах лекал ставят контрольные символы (надсечки). Чем сложнее линии соединения, тем больше ставят надсечек.
На лекала-лекала и оригиналы-эталоны наносят линии измерения главных участков конструкции.
Все условные обозначения должны соответствовали требованиям национальных стандартов.
6. РАСКЛАДКА ШАБЛОНОВ ЛЕКАЛ НА ТКАНИ;
Для экономичности и оценки технологичности созданных изделий делают раскладки лекал. Схему раскладки в ежедневнике рекомендуется представить в виде фотографии раскладки на материале с указанием: наименования материала, ширины, способа и длины раскладки. Раскладка возможно выполнена полным (в разворот ткани) либо половинным (в сгиб ткани) набором лекал, с указанием припусков конструкции и контуров изделия на швы.
При раскладке лекал соблюдаются технические требования, каковые предусматривают соблюдение допускаемого числа надставок к подробностям, верного направления нитей базы, учет припусков на швы к подробностям и уточнение изделия по фигуре клиента. Все подробности изделия выкраиваются с учётом ворса, начёса, рисунка и т. п.
При изготовлении изделий на личного потребителя значительно чаще применяют однокомплектные раскладки, материал настилают «в сгиб».
В целях понижения материалоемкости изделия при исполнении раскладок направляться выполнять следующие требования:
— раскладку затевать с укладывания больших подробностей;
— подробности с прямыми срезами направляться укладывать к кромке материала;
— сложные контуры подробностей располагать в раскладки, по возможности сопрягая их;
— межлекальные утраты возможно компоновать в одном месте раскладки;
— при раскрое изделий громадных размеров рационально использование материалов большей ширины;
— линии обводки должны быть четкими, толщиной не более 1 мм для карандаша и не более 2 мм для мела;
— внутренняя сторона линий обводки обязана совпадать с контуром лекал;
— между отвесными срезами подробностей, имеющими при раскрое отклонения от срезов лекал более 1 мм, в раскладке нужно снабжать расстояние между лекалами не меньше 2 мм.
По окончании исполнения раскладки лекал определяется ее рациональность. Рациональные раскладки характеризуются, в первую очередь, процентом межлекальных утрат. В рациональных раскладках эта величина минимизирована (Прил. 6)
7. ВНЕСЕНИЕ ТРАНСФОРМАЦИЙ В КОНТУРЫ и РАЗМЕРЫ ПОДРОБНОСТЕЙ.
Для проверки качества созданной конструкции изготавливается макет и производится его последующее уточнение и примерка конструкции.
Подготовка макета к примерке проводится в следующей последовательности:
проверка кроя;
нанесение линий смётывания вытачек, швов, складок и т. д., на подробностях спинки и перёда (переднего и заднего полотнищ юбки, либо задней половинки и передней штанов);
смётывание частей переда, спинки, рукавов;
смётывание боковых и плечевых срезов (боковых, шаговых и средних);
замётывание рукава и низа;
вмётывание нижнего воротника в горловину;
вмётывание рукава в пройму.
Должны быть примётаны все декоративно-отделочные подробности.
Главными этапами примерки макета являются:
уточнение его посадки на фигуре;
уточнение пропорций и формы;
положения формы и уточнение размеров декоративно-отделочных подробностей.
В случае, если изделие имеет верную посадку на фигуре, линии середины полочек, боковых швов и спинки имеют вертикальное положение. Наряду с этим не должно быть перекосов и никаких заломов.
На протяжении примерки в первую очередь уточняют передне-задний и боковой баланс изделия, длину и форму рукава. При неточности баланса требуется уточнение плечевых положения и швов высшей точки горловины и плечевого шва.
Проверяется соотношение перёда горловины и ширины спинки, направления и правильность расположения плечевого шва, раствор и длину нагрудных и плечевых вытачек, вытачек на линии талии.
пропорции и Форму макета изделия сверяют с рисунком модели. Для уточнения формы смогут быть поменяны боковые швы, вытачки, рельефы и другие конструктивные линии. размеры и Форму отделочных деталей и воротника так же уточняют на примерке.
Макеты изделий проектируемых на типовые фигуры уточняют на протяжении примерки их на манекены соответствующих размеров.
По результатам примерки макета вносят соответствующие трансформации в контуры и размеры подробностей на чертежи.
Приложение 1
Эскиз Технический рисунок
В случае, если для анализа модели не достаточно вида спереди и позади (ассиметричные модели, модели со сложным распределением количеств), то рисунок делают в трёх проекциях (вид спереди, позади, сбоку).
Приложение 2
Пример: Описание внешнего вида модели
Набор женский повседневный для дам среднего возраста, из полушерстяной костюмной ткани, складывающийся из юбки и жакета.
Жакет прилегающего силуэта долгой до линии бёдер, со смещённой бортовой застежкой на две обметанные петли и пуговицы.
Перед с рельефом от линии проймы до низа, отрезными бочками. Накладные карманы со скруглёнными углами в области груди.
Спинка из двух частей со швом посередине.
Рукава втачные, двухшовные (c локтевыми швами и передними).
Воротник пиджачного типа, с тупыми финишами, лацканы не широкие с углами, повторяющими форму воротника.
Четыре отделочные пуговицы, имитирующие двубортную застёжку.
Жакет с подкладкой из шелковой подкладочной ткани в цвет верха.
Юбка прямая долгой до колен, складывается из двух полотнищ.
Переднее полотнище с талевыми вытачками.
Заднее полотнище складывается из двух частей. В среднем шве разрез. На каждой части заднего полотнища две талевые вытачки.
Юбка с подкладкой из шелковой подкладочной ткани в цвет верха.
Приложение 3
Таблица прибавок на свободное облегание к обхвату плеча:
| Черта рукава | Величина прибавки Священик (см) | ||
| Платье | Жакет | Пальто зимнее, д/с | |
| Плотно-прилегающее | 3 – 4 | 4 – 5,5 | 5 – 7 |
| Узкий | 4 – 6 | 6,5 – 7,5 | 7 – 9,5 |
| Средний | 6 – 7 | 7,5 – 9,5 | 9,5 – 12 |
| Расширенный | 8 – 10 | 9,5 – 11,5 | 12 – 14,5 |
| Широкий | 10 – 12 | 11,5 – 13,5 | 14,5 – 17 |
| Весьма широкий | 12 – 14 | 13,5 – 15,5 | 17 – 19,5 |
Таблица прибавок на свободное облегание на участках спинки и перёда (Пшп и Пшс):
| Вид изделия | Величина прибавки в см при прилегании | |||||||
| прилегающий | полуприлегающий | прямой | трапециевидного (весьма свободном) | |||||
| Спинка | Перед | Спинка | Перед | Спинка | Перед | Перед | Спинка | |
| Платье | 0,6 0,8 | 0,8 1,0 | 0,3 | 1,0 1,4 | 0,5 0,8 | 0,8 1,4 | 2,0 2,6 | |
| Жакет | 0,8 1,0 | 1,0 1,2 | 0,5 | 1,2 1,6 | 0,6 1,0 | 1,0 1,6 | 2,2 2,8 | |
| Пальто летнее, д/с | 1,0 1,2 | 1,2 1,4 | 0,5 | 1,4 1,8 | 0,8 1,2 | 1,2 1,8 | 2,4 3,0 |
Таблица прибавок к длине спинки до талии, к глубине проймы, высоте и ширине горловины:
| Наименование прибавок | Условное обозначение | Величина прибавок, см | |||
| Пальто | Жакет | Платье | |||
| д/с и летнее | Зимнее | ||||
| К длине талии спинки | Пдтс | 1,0 | 1,5 – 2,0 | 0,7 – 1,0 | 0,5 |
| На свободу проймы | Пспр | 2,5 – 3,5 | 3,5 – 4,5 | 2,5 – 3 | 1,5 – 2,5 |
| К ширине горловины | Пшгорл | 1,5 – 1,0 | 1,5 – 2,0 | 1,0 | 0,5 – 1,0 |
| К высоте горловины спинки | Пвгс | 0,2 – 0,4 | 0,6 | – | 0,5 – 1,0 |
| К глубине горловины переда | Пггорл | По модели |
Таблица прибавок на свободное облегание по линии груди, бёдер и талии:
| Вид изделия | Величина прибавки в см для силуэта: | |||||||||
| прилегающего | полуприлегающего | прямого | трапецевидного | |||||||
| Пг | Пт | Пб | Пг | Пт | Пб | Пг | Пт | Пб | Пг | |
| Платье | 4-5 | 1-1,5 | 0,5-1 | 5-6 | 2-3 | 1-1,5 | 6-7 | 4-5 | 2-3 | 9-11 |
| Жакет | 5-6 | 1-2 | 1-2 | 6-7 | 3-4 | 1,5-2,5 | 7-8 | 5-7 | 3-4 | 7,5-12 |
| Пальто д/с, летнее | 6-7 | 2-3 | 2-3 | 7-8 | 4-5 | 3-4 | 8-9 | 6-8 | 4-5 | 9-11 |
Минимальная ширина проймы для изделий с втачным рукавом (2-ая полнота):
| Изделие | Обхват груди | ||||||
| Платье | 11,9 | 12,1 | 12,7 | 13,3 | 13,9 | 14,2 | 14,7 |
| Жакет | 12,2 | 12,8 | 13,4 | 14,6 | 14,9 | 15,4 | |
| Пальто д/с, летнее | 12,9 | 13,5 | 14,1 | 14,7 | 15,3 | 15,6 | 16,1 |
| Пальто зимнее утепленное в один слой | 13,7 | 14,3 | 14,5 | 15,5 | 16,1 | 16,4 | 16,9 |
| Пальто зимнее утепленное в два слоя | 14,5 | 15,1 | 15,7 | 16,3 | 16,9 | 17,2 | 17,7 |
Таблицы прибавок для мужского и детского ассортимента одежды приведены в «Конструирование одежды.» Учебник для студентов учреждений сред. проф. Образования /Э.К.Амирова, О.В.Сакулин, Б.С.Сакулин, А.Т.Труханова. на стр. 27-33.
Совокупность прибавок, допусков и припусков для ЕМКО СЭВ приведена в «ЕДИНАЯ МЕТОДИКА КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ СЭВ (ЕМКО СЭВ) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ БАЗЫ» том 1, стр. 104-136.
Приложение 4
Приложение 5
Построение лекал в условиях массового производства одежды производится с применением следующей нормативно-технической документации:
ОСТ 17-240-73; ОСТ 17-287-73; ОСТ 17551-75; ОСТ 17-167-79; ОСТ 17-223-73; ОСТ 17-238-73; ОСТ 17-835- 80 «Изделия швейные. Технические требования к стежкам, швам и строчкам».
Приложение 6
Пример раскладки:
Перечень рекомендуемой литературы:
1. Конструирование одежды. Учебник для студентов учреждений сред. проф. Образования /Э.К.Амирова, О.В.Сакулин, Б.С.Сакулин, А.Т.Труханова. – М: Мастерство: Верховная школа, 2010. -496 с.
2. Бескоровайная Г.П. Конструирование одежды для личного потребителя: Учебное пособие. – М.: Мастерство, 2001. – 120 с.
3. Конструктивное моделирование одежды: Учеб. Пособие для институтов и сузов/А.И.Мартынова, Е.Г.Андреева – М.: Столичная национальная академия институтов легкой промышленности, 1999. – 216с., с ил.
4. Орленко Л.В. Терминологический словарь одежды. – М.: Легпромбытиздат, 1996.- 345с.
5. Матузова Е.М., Гончарук Н.С., Соколова Р.И. Разработка конструкций изделий по моделям.М.,» Легкая индустрия», 1975.-248 с.
6. ЦНИИШП. Едина методика конструирования одежды ЕМКО СЭВ.-М.:ЦНИИТЭИлегпром, 1т.-7т.
7. Издание «Ателье» ЗАО «Эдипресс – конлига»
8. ОАО «ЦНИИШП» Типовые фигуры дам. Размерные показатели для проектирования одежды. М.2003.-108с.
9. ОАО «ЦНИИШП» Типовые фигуры мужчин. Размерные показатели для проектирования одежды. М.2005.- 92с.
10. ГОСТ 17037-86 ; ГОСТ 17037- 85; 22977-89 (СТ СЭВ 6484-88).
11. ГОСТ 109-73 ЕСКД «Главные требования к чертежам».