При такелажных работах пользуются следующим особым инструментом (рис. 58).
Свайка — главной такелажный инструмент; посредством свайки раздвигают пряди троса, и развязывают затянувшиеся узлы. Свайки бывают древесные и металлические. Древесную свайку употребляют для работы с растительными тросами. Делается она из ясеня либо дуба И представляет собой конусообразный заостренный стержень. У металлической свайки заостренный финиш имеет круглое сечение, что облегчает работу со металлическим тросом. Засунутая между прядями и развёрнутая на ребро, она разрешает легче пробивать ходовые пряди. В собственном толстом финише свайки имеют отверстие. Через него продевается стропка, которая при работах на мачте либо с толстым тросом, в то время, когда приходится с упрочнением извлекать свайку из-под пряди, надевается на руку.
В зависимости от толщины троса изменяется и размер свайки: чем толще трос, тем она больше. Кое-какие свайки для металлического троса имеют на финише канавку для прохода пряди троса при изготовлении сплесней и огонов. Для работы с узкими металлическими тросами эргономичны свайки, сделанные из срезанной под острым углом металлической трубки, вмонтированной в древесную ручку.
молоток и Зубило — употребляются для рубки металлического троса либо его прядей.
Драек — веретенообразный стержень из дуба либо ясеня с кипом для стропки. Используется при обтягивании (надраивании) бензелей, клетневки и т. д.
Мушкель — древесный молоток цилиндрической формы с долгой ручкой. Помогает для сколачивания троса по окончании изготовления сплесней и огонов.
Полумушкель — отличается от мушкеля маленькой ручкой и кипом на рабочей части. Употребляется при клетневании.
Нож употребляется по большей части для обрезания сердечников и растительного троса металлического. Он должен быть лишь складным. Это незаменимый инструмент для яхтсмена, в особенности в аварийных случаях.
Гардаман либо платан—парусный наперсток, имеющий свинцовую пластинку для проталкивания иглы при шитье либо ремонте парусов. Надевают его на ладонь правой руки.
Парусныеиглы в отличие от простых, швейных, имеют заострение трехгранной формы.
Плоскогубцы, пассатижи прямого отношения к такелажному инструменту не имеют, но бывают нужны при работах со металлическим тросом.
* Григорьев В. В., Нечистое В. М. Судовые такелажные работы. 3 изд. М., Тран спорт, 1967, стр. 172—195,
Узлы
Узлы помогают для временного связывания растительных тросов, крепления швартовов либо буксиров и других судовых работ, в то время, когда приходится иметь дело с тросами. Характерные изюминки морских узлов — надежность, относительная простота вязания, свойство многих из них не затягиваться при нагрузке и легко раздаваться кроме того намокшими.
В морском деле любой узел имеет совсем определенное назначение. Исходя из этого яхтсмен обязан не только мочь вязать тот либо другой узел (кроме того в темноте), но и твердо знать, в каком случае его использовать и как скоро раздать.
Все узлы возможно поделить на три главные группы. В первую группу входят узлы для связывания двух финишей между собой; вторая объединяет узлы, используемые при буксировке и швартовке; третья — это узлы особого назначения (для подъема человека на мачту и т. п.). Для связывания двух финишей используют следующие узлы (рис. 59).
Прямой узел рекомендован для связывания тросов либо снастей приблизительно однообразной толщины при маленькой тяге. Узел считается верным, в то время, когда финиши каждого троса идут параллельно и совместно, а коренные финиши направлены прямо противоположно друг другу.
Рифовый узел употребляется при связывании риф-штертов. Вяжется подобно прямому узлу, но с петлей, которую образует ходовой финиш, разрешённый войти в обратную сторону. Он легко и скоро раздается.
Шкотовый узел используется при связывании тросов однообразной толщины, один из которых имеет очко. Вяжется он как прямой узел, но ходовой финиш не идет обратно в очко, а пропускается под коренной финиш и зажимается им.
Брамшкотовый узел употребляется в тех же случаях, что и шкотовый, но он более надежен и отличается двойным охватом очка: ходовой финиш два раза пропускают под коренной.
Плоский узел помогает для связывания двух тросов различной толщины. На ходовые финиши обоих тросов, по окончании того как узел связан, накладывают бензели, в противном случае он затянется.
Для швартовки за сваи, рымы и кнехты, и для буксировки используются следующие узлы (рис. 60).
Штык — несложный узел, употребляемый при креплении швартовов. Ходовой финиш троса направляться прихватывать к коренному ворсой.
Штык с двумя шлагами употребляется в тех же целях, но в то время, когда нужно более надежное крепление. Отличается от штыка тем, что ходовой финиш обносится либо продергивается в рым два раза, образуя так два шлага.
Рыболовный штык вяжется за скобы якорей. Он похож на штык с двумя шлагами, но второй шлаг захватывается первым полуштыком.
Рыболовный огон — узел, заменяющий простой огон.
Буксирный узел помогает для крепления буксирного троса на буксируемой яхте за битенг либо мачту. При всей простоте он весьма надежен и скоро отдается кроме того на ходу. Ходовой финиш буксира обносится около мачты, охватывает шлагом коренной финиш и в том же направлении еще раз обносится около мачты. После этого, обвив ходовым финишем коренной пара раз, прихватывают его к коренному.
|
| Рис. 59. Узлы для связывания финишей |
Шлюпочный узел используется при буксировке шлюпок либо швертботов за банку. Пропущенный под банку ходовой финиш обносится около нее, проводится над коренным финишем и снова пропускается под банку. Затем ходовой финиш петлей закладывается под шлаг, опоясывающий банку.
Узлы, имеющие разное особое назначение, следующие (рис. 61и62).
|
| Рис. 60. Узлы для швартовки в буксировки |
Беседочный узел представляет собой незатяжную петлю. Употребляется вместо беседки для подъема человека на мачту (из этого и его наименование); возможно применять его кроме этого вместо огона при закреплении троса на гаке либо битенге.
Двойной беседочный употребляется лишь вместо беседки. Вяжется подобно беседочному, но финиш берется в два раза. Петли делаются различной величины, дабы в одной человек имел возможность сидеть, а вторая охватывала его за пояснице под мышками.
|
| Рис. 61. Узлы особого применения |
Удавка — самозатяжной узел. Он помогает для подъема рангоутных деревьев либо бревен.
Удавка со шлагом отличается от несложной удавки наличием шлага, мешающего сползанию узла. Вяжется при буксировке рангоута либо бревен.
Выбленочный узел вяжется посередине рангоутного дерева, в то время, когда нужен очень сильно затягивающийся узел (к примеру, фал за реек паруса). Раньше употреблялся при вязании выбленок на вантах.
|
| Рис. 62. Узлы особого применения |
Задвижной штык подобен выбленочному узлу, но имеет еще один шлаг, что делает его более надежным.
Буйрепный узел помогает для крепления буйрепа за тренд якоря. По методу вязания он сходен с выбленочным.
Восьмерка вяжется на финишах снастей бегущего такелажа чтобы не было выхлестывания их из блоков, кипок и т. д.
Стопорный узел употребляется в качестве стопора какой-либо снасти, и для крепления буксирного троса к перлиню. При вязании узла стопор возможно накладывать как против спуска, так и по спуску троса, что нужно застопорить.
Гачный узел помогает для закладывания толстых финишей за гак.
Двойной гачный узел имеет то же назначение, что и гачный, но употребляется на более узких тросах.
Сплесни и огоны
Сплесень помогает для постоянного соединения (сращивания) финишей двух тросов.
Маленький сплесень несложен, но существенно утолщает трос, затрудняя проводку его через блоки, кипы и т. д. Этим сплеснем пользуются при сращивании растительных и металлических тросов стоячего такелажа, оттяжек, стропов и т. п.
Лонгосплесень (долгий сплесень) по исполнению не сложней маленького, но требует для сращивания более долгих финишей. Так как лонгосплесень практически не утолщает троса, его употребляют при сращивании снастей бегучего такелажа как из растительного, так и из металлического тросов.
|
| Рис. 63, Маленький сплесень на растительном тросе |
Дабы срастить два растительных троса маленьким сплеснем, финиши их распускают на ходовые пряди на длину, нужную для 3—4 пробивок в каждую сторону, предварительно наложив в нужном месте марки (рис. 63). На толстых тросах марки кладут и на финиши ходовых прядей, дабы предохранить их от разлохмачивания при пробивке. После этого оба троса соединяют близко марками так, дабы любая прядь одного троса пребывала между двумя прядями другого, расходясь соответственно в противоположные стороны.
Пряди на нетолстых тросах некрутого спуска возможно пробивать и без свайки, раскручивая трос руками. На толстых тросах раздвигать пряди приходится древесной свайкой.
Пробив свайку против спуска под лежащую ниже марки коренную прядь встречного финиша, берут лежащую справа ходовую прядь второго троса и пропускают ее в отверстие, сделанное свайкой под коренной прядью. Потом, поворачивая тросы «по солнцу», пробивают справа налево под следующую коренную прядь соответствующую ходовую; то же делают и с последней прядью. После этого с тросов срезают ножом марки и хорошо обтягивают все пробитые пряди. Сделав еще одну пробивку всех прядей в ту же сторону и обтянув их, начинают пробивку ходовых прядей под коренные пряди второго троса, в противоположную сторону.
|
| Рис. 64. Лонгосплесень (долгий сплесень) |
Пробив пряди в обе стороны по два раза и отлично обтянув их, срезают ножом по половине каждой пряди и делают еще по пробивке в каждую сторону. По окончании обтяжки этих пробивок от оставшихся половинок прядей отрезают еще по половине, покинув по одной четвертой части в каждой пряди, и снова делают по пробивке в каждую сторону. Обтянутые пряди обрезают, оставляя маленькие кончики, дабы сплесень не распускался. Завершив маленький сплесень, околачивают его мушкелем, придавая ему ровный и аккуратный вид.
Дабы сделать лонгосплесень, оба троса распускают на пряди до 1,2— 1,5 м (в зависимости от толщины). После этого соединяют их равно как и маленький сплесень. Потом одну из прядей начинают понемногу вывивать из троса, сразу же вставляя в образующуюся канавку встречную прядь другого троса (рис. 64). Наряду с этим нужно следить, дабы вводимая прядь ложилась ровно, не скручиваясь, без калышек; в то время, когда от ввиваемой пряди останется лишь маленький кончик, его связывают полуузлом с вывитой прядью по спуску троса. Затем вывивают одну из прядей другого троса в противоположную сторону, заполняя соответствующей прядью образующуюся канавку, и финиши опять связывают. Оставшиеся посередине две пряди связывают на месте между собой. После этого пряди у узлов пробивают по одному разу и обрезают. Лонгосплесень считается законченным, в то время, когда его хорошенько обтянут, обрежут кончики прядей за узлами и околотят мушкелем.
Лонгосплесень лучше получается на новом тросе, пряди которого еще сохранили собственную форму и исходя из этого верно ложатся на место. На ветхом тросе делать его не рекомендуется: он будет не надежен.
На синтетическом тросе сплесни изготавливают как и на растительном, но в маленьком сплесне следует сделать три полные пробивки, две половинные и две четвертные. В случае, если трос не был термостабилизирован, распущенные пряди направляться перехватить в нескольких местах ниткой. Финиши пробитых и обрезанных прядей заваривают паяльником либо на огне.
Для сращивания двух металлических тросов одной толщины нужно в первую очередь наложить марки на те места, до которых их предполагается распускать. Накладывают марки и на кончики прядей. По окончании роспуска финишей тросов сердечник обрезают у марки близко (рис. 65). После этого финиши тросов складывают марками так, дабы пряди одного троса проходили между прядями другого. Дабы тросы не разошлись, распущенные пряди одного троса нужно прихватить маркой к коренному финишу другого.
Пробивку начинают неприхваченными прядями. Забрав одну из свободных ходовых прядей, свайкой пробивают ее против спуска под две коренные пряди другого троса, в один момент зажав одну коренную прядь, находящуюся слева. После этого берут следующую ходовую прядь слева и опять, зажав одну коренную, пропускают ее под две коренные пряди; и без того — все шесть прядей через одну прядь под две.
|
| Рис. 65. Маленький сплесень на металлическом тросе |
После этого пробивку обтягивают, околачивая молотком, схватывают ворсой, дабы пряди не вылезали, и делают вторую такую же пробивку. Развернув трос и срезав марку, державшую непробитые пряди, пробивают их таким же образом и также два раза. Затем делают еще по одной пробивке в каждую сторону и после этого пробивают по половине прядей, другими словами через одну прядь в обе стороны.
Сплесень околачивают, сглаживают молотком, кусачками либо зубилом обрезают финиши прядей, но не близко, а покинув кончики около сантиметра длиной и околотив их мушкелем. Сейчас он закончен.
Сплесень на металлическом тросе непременно клетнюют(см. ниже), сглаживая поверхность сперва ворсой, а после этого обматывают клетневиной. Клетнюют сплесень один либо два раза, следя, дабы проволочки от обрезанных прядей нигде не торчали.
Огоном именуется петля, заделанная на финише троса; мелкий огон, под коуш, носит название очко. Существуют кроме этого разрубной огон (если он делается посередине троса), подкововидный в голландский огоны.
Огон на растительном тросе делают так. Сначала накладывают марки на месте, до которого трос нужно распустить на пряди. Марки накладывают и на финиши прядей, в случае, если трос толстый (рис. 66). После этого трос накладывают маркой на то место, где необходимо пробивать пряди, делая петлю нужного размера. Распущенные пряди накладывают на коренной финиш, разложив их по порядку и пуская справа налево.
Сперва пробивают среднюю ходовую прядь под ближайшую коренную прядь против спуска, после этого верхнюю левую ходовую прядь под следующую слева коренную, зажав прошлую коренную прядь. Обтянув обе пряди, переворачивают огон на другую сторону, и третью правую прядь пробивают под оставшуюся свободной коренную прядь справа налево против спуска и обтягивают ее.
Первая пробивка есть базой огона, и от верного ее исполнения зависит уровень качества всей работы. Исходя из этого нужно следить, дабы между двумя ходовыми прядями непременно пребывала одна коренная и дабы все ходовые пряди шли в одну сторону. Потом берут любую ходовую прядь и пробивают ее против спуска через одну под одну коренную, а за ней справа налево все остальные. В большинстве случаев делают две полные пробивки и одну половинную, а на толстом тросе — еще и одну четвертную, околачивая их мушкелем. Сделанный так огон имеет пробивки, понемногу сходящие на нет.
Огон на синтетическом тросе делают так же, но он должен иметь три полные, две половинные и две четвертные пробивки. Финиши прядей завариваются.
|
| Рис. 66. Огон на растительном тросе |
Огоны на металлических тросах делаются несколькими методами. Самый несложен и распространен следующий (рис. 67).
На расстоянии 60—70 см от финиша на трос накладывают неспециализированную марку, после этого марки накладывают на финиши всех прядей и распускают трос до общей марки. Чем дольше распущенные пряди, тем легче трудиться с тросом. Сердечник нужно вырезать, как и при изготовлении сплесня.
Разложив в намеченном месте три ходовые пряди по одну сторону троса и три по другую, начинают их пробивку (рис. 67, а, б, в, г). Пропустив свайку под две коренные пряди слева направо, пробивают рядом с ней прядь и легко обтягивают ее (не до конца). Следующую прядь 2 пробивают через одну под другую рядом с первой. Прядь 3 пробивают через одну под следующую коренную прядь (рис. 67, б). Потом трос поворачивают на пол-оборота, и пряди 4, 5, 6 пробивают через одну под коренные пряди троса. Наряду с этим прядь 4 пробивается под следующую коренную прядь слева от той, под которую была пробита прядь 3. Все пряди пробивают слева направо, другими словами по спуску троса (рис. 67, в).
По окончании первой пробивки пряди обтягивают и околачивают так, дабы главная марка на тросе на 2/3 см не доходила до места пробивок: тогда пряди лягут более медлено и не будут иметь резких изгибов. После этого делают вторую пробивку, начиная с пряди но пробивая уже против спуска (справа налево) через одну под две пряди (рис. 67, г). Третья пробивка делается равно как и вторая. Заканчивают огон, пробивая еще раз половину каждой пряди; остальные половины прядей обрубают. Обтянув и околотив все пробивки, огон клетнюют.
Таковой огон имеет первую пробивку по спуску, а все остальные — против него. Огон, имеющий все пробивки по спуску, существенно не сильный.
Возможно советовать и второй метод (рис. 67, д, е). В месте, где предполагается начать пробивки, три пряди кладут по одну сторону троса и три по другую. После этого, пропустив свайку по спуску слева направо под три коренные пряди, рядом с ней пробивают первую
из трех
|
| Рис. 66. Огон на растительном тросе |
ходовых прядей. Затем берут следующую прядь и пробивают ниже первой, но уже под две коренные. Следующую, третью, прядь пробивают уже лишь под одну прядь (рис.67,д). После этого трос поворачивают на 180° и каждую из трех оставшихся прядей пробивают против спуска под одну свободную прядь (рис. 67, е).
Завершив первую пробивку, обтягивают ее близко и околачивают мушкелем. Последующие две пробивки делают против спуска справа налево, пробивая каждую прядь через одну под две пряди.
Огон с пробивками против спуска начинают как в большинстве случаев, но прядь пробивают сходу под три пряди, лишь против спуска. Прядь 2 пробивают слева от первой под две пряди, а прядь 3 — под одну прядь. После этого огон поворачивают на 180°, и прядь б, лежащую слева от пробитой первой пряди, пробивают кроме этого против спуска под две коренные пряди. Прядь 5 пробивают слева от шестой под одну прядь. Прядь 4 заводят по окончании того, как будут подтянуты все пять прядей, но пробивают ее по спуску, под ту же коренную прядь, под которую была пробита прядь 5. После этого все пряди околачивают мушкелем и таким же образом делают вторую и третью пробивки (рис. 67, ж, з, и).
Крепость обрисованных огонов, если они верно выполнены, однообразна. Исходя из этого выбор их произволен.
Коуш на металлическом тросе заделывается следующим образом. Отступя от финиша на расстояние, нужное для пробивки, трос клетнюют на длину, равную окружности коуша. Оклетневанную часть троса вводят в кип коуша и зажимают в такелажных тисках либо прихватывают в нескольких местах шкимушгаром (рис. 68, а).
Потом финиши троса распускают и, наложив на пряди марки, пробивают их как на огоне, сделанном первым методом (см. рис. 67).
Широкое распространение на данный момент взяли железные наконечники (концевые обоймы) для металлического либо проволочного такелажа (рис. 68, б), и сжимы (зажимы) разных конструкций (рис. 68, в) для скрепления двух параллельно идущих тросов вместо бензелей. Они смогут заменять пробивку при изготовлении огонов либо закреплении коуша в очке, и употребляться на протяжении аварии при обрыве стоячего такелажа.
Огон на синтетическом тросе делают так же, но он должен иметь три полные, две половинные и две четвертные пробивки. Финиши прядей завариваются.
Огоны на металлических тросах делаются несколькими методами. Самый несложен и распространен следующий (рис. 67).
На расстоянии 60—70 см от финиша на трос накладывают неспециализированную марку, после этого марки накладывают на финиши всех прядей и распускают трос до общей марки. Чем дольше распущенные пряди, тем легче трудиться с тросом. Сердечник нужно вырезать, как и при изготовлении сплесня.
|
| Рис. 68. Заделка финишей такелажа: А — введение коуша, Б — концевые обоймы, В — сжимы для металлических тросов |
Разложив в намеченном месте три ходовые пряди по одну сторону троса и три по другую, начинают их пробивку (рис. 67, а, б, в, г). Пропустив свайку под две коренные пряди слева направо, пробивают рядом с ней прядь и легко обтягивают ее (не до конца). Следующую прядь 2 пробивают через одну под другую рядом с первой. Прядь 3 пробивают через одну под следующую коренную прядь (рис. 67, б). Потом трос поворачивают на пол-оборота, и пряди 4, 5, 6 пробивают через одну под коренные пряди троса. Наряду с этим прядь 4 пробивается под следующую коренную прядь слева от той, под которую была пробита прядь 3. Все пряди пробивают слева направо, другими словами по спуску троса (рис. 67, в).
По окончании первой пробивки пряди обтягивают и околачивают так, дабы главная марка на тросе на 2/3 см не доходила до места пробивок: тогда пряди лягут более медлено и не будут иметь резких изгибов. После этого делают вторую пробивку, начиная с пряди но пробивая уже против спуска (справа налево) через одну под две пряди (рис. 67, г). Третья пробивка делается равно как и вторая. Заканчивают огон, пробивая еще раз половину каждой пряди; остальные половины прядей обрубают. Обтянув и околотив все пробивки, огон клетнюют.
Таковой огон имеет первую пробивку по спуску, а все остальные — против него. Огон, имеющий все пробивки по спуску, существенно не сильный.
Возможно советовать и второй метод (рис. 67, д, е). В месте, где предполагается начать пробивки, три пряди кладут по одну сторону троса и три по другую. После этого, пропустив свайку по спуску слева направо под три коренные пряди, рядом с ней пробивают первую из трех ходовых прядей. Затем берут следующую прядь и пробивают ниже первой, но уже под две коренные. Следующую, третью, прядь пробивают уже лишь под одну прядь (рис.67,д). После этого трос поворачивают на 180° и каждую из трех оставшихся прядей пробивают против спуска под одну свободную прядь (рис. 67, е).
Завершив первую пробивку, обтягивают ее близко и околачивают мушкелем. Последующие две пробивки делают против спуска справа налево, пробивая каждую прядь через одну под две пряди.
Огон с пробивками против спуска начинают как в большинстве случаев, но прядь пробивают сходу под три пряди, лишь против спуска. Прядь 2 пробивают слева от первой под две пряди, а прядь 3 — под одну прядь. После этого огон поворачивают на 180°, и прядь б, лежащую слева от пробитой первой пряди, пробивают кроме этого против спуска под две коренные пряди. Прядь 5 пробивают слева от шестой под одну прядь. Прядь 4 заводят по окончании того, как будут подтянуты все пять прядей, но пробивают ее по спуску, под ту же коренную прядь, под которую была пробита прядь 5. После этого все пряди околачивают мушкелем и таким же образом делают вторую и третью пробивки (рис. 67, ж, з, и).
Крепость обрисованных огонов, если они верно выполнены, однообразна. Исходя из этого выбор их произволен.
Коуш на металлическом тросе заделывается следующим образом. Отступя от финиша на расстояние, нужное для пробивки, трос клетнюют на длину, равную окружности коуша. Оклетневанную часть троса вводят в кип коуша и зажимают в такелажных тисках либо прихватывают в нескольких местах шкимушгаром (рис. 68, а).
Потом финиши троса распускают и, наложив на пряди марки, пробивают их как на огоне, сделанном первым методом (см. рис. 67).
Широкое распространение на данный момент взяли железные наконечники (концевые обоймы) для металлического либо проволочного такелажа (рис. 68, б), и сжимы (зажимы) разных конструкций (рис. 68, в) для скрепления двух параллельно идущих тросов вместо бензелей. Они смогут заменять пробивку при изготовлении огонов либо закреплении коуша в очке, и употребляться на протяжении аварии при обрыве стоячего такелажа.
Кнопы
Кноп — это узел на финише троса либо снасти, сделанный особенным методом для их упрочнения. Чаще всего в парусном спорте используются кноп-репка, несложный кноп, стопорный и сдвижной (вантовый) кноп (рис. 69).
Репка — цилиндрический кноп, заменяющий марку. Делается он так: распущенные пряди троса складывают крестом и пробивают в трос 2—4 раза, любой раз обтягивая.
Несложный кноп делают так. Распускают финиш троса на пряди до марки, обносят их одна под другую против часовой стрелки и обтягивают. Затем пряди пробивают еще раз рядом с прядями оказавшегося полуколеса так, дабы они выходили из середины кнопа вверх. Получается так именуемое колесо. Оставшиеся финиши прядей обрезают либо скручивают совместно, кладут марку и у марки обрезают.
Стопорный кноп начинают с полуколеса, на него накладывают репку, после этого делают еще раз репку. Получается громадной круглый кноп — кноп с двойной репкой. Заканчивают его, пробивая пряди под шлаги колеса вниз (дабы они вышли у шейки кнопа), и обрезают близко у троса Используется на финишах переносных стопоров, буйрепов, фалиней (в то время, когда фалинь пропускают через отверстие в банке либо брештуке).
|
| Рис, 69, Кнопы |
Сдвижной (вантовый) кноп начинают делать, как и маленький сплесень, с роспуска двух финишей тросов до марки на пряди. После этого тросы сводят так, дабы марки сблизились близко. Затем пряди первого троса вяжут полуколесом над маркой второго, а пряди второго — над маркой первого. Обтянутые пряди раскручивают, укладывают на протяжении тросов и закрепляют многошлажными марками из шкимушгара. Делают таковой кноп при сращивании растительных тросов, если не нужно пропускать их через блоки, кипы, роульсы, вместо маленького сплесня.
Бензели
|
| Рис. 70. Бензель |
Бензели (рис. 70)—особенный вид перевязки из шкимушгара, линя либо бен-зельного троса — употребляют для плотного соединения двух параллельно расположенных тросов. Место их соединения обертывают парусиной, по окончании чего линем накладывают на это место шлаги. Линь, что помогает для накладывания бензеля, должен иметь на одном финише очко; второй финиш его распускают, счесывают и опять заплетают — так получается хвостик.
Обернув линь удавкой около тросов, кладут 10—20 шлагов, отлично обтягивая их драйком, предварительно положив под шлаги протаску — парусную нитку, сложенную петлей. Наложив шлаги и протащив ходовой финиш под ними в обратном направлении, накладывают второй последовательность шлагов в промежутки между первыми, но более слабо. Протащив вторично ходовой финиш линя под шлагами, бензель крыжуют, накладывая поперек него между тросами 2—3 шлага этим же линем. Наложив крыж, финиш линя пробивают под шлаги между тросами и крепят на одном из тросов выбленочным узлом.
Клетневание
|
| Рис. 71. Клетневание |
Клетневание — это обматывание троса узкой полосой парусины, а после этого поверх нее — парусной ниткой, шнуром, шкимушгаром либо линем — в зависимости от толщины троса, дабы сделать поверхность троса более ровной. На яхтах непременно клетнюют все огоны и сплесни на металлических тросах (рис. 71).
Отрезав узкую долгую ленту парусины — клетневину, ее олифят и спиралью обматывают необходимое место на тросе. Закрепив финиш клетневины маркой, сверху на нее накладывают клетень из достаточно прочного шнура, не портящего внешний вид троса. Шлаги клетня обтягивают допустимо плотнее. Финиш клетня закрепляют так же, как у марки, пропустив его в обратную сторону под его шлаги.