Над этим тополем возможно свободно создавать какую угодно обрезку, а это позволяет держать рост дерева в любой момент на желаемой высоте. От обрезки не страдает данный тополь не только в молодом возрасте, но и вековые деревья, в два-три обхвата, возможно кроме этого очень сильно обрезать.
Практичный цветник.В случае, если любовь к растениям характерна человеку, то для постоянных жителей деревни растения являются одним из основных наслаждений. Человек состоятельный, располагающий теплицами и парниками, легко может удовлетворить собственную страсть к растениям; но в полной мере допустимо с самой ранней весны и до поздней осени наслаждаться своим цветником, обходясь и без дорогостоящих
приспособлений. Я имею в виду цветник из многолетников. Говорят, что цветники дорого стоят; что увлечение цветоводством разорительно; что нам сперва должно думать об усовершенствовании, либо лишь об упорядочении прибыльных отраслей растениеводства и т.д. В случае, если муниципальному обитателю необходимы развлечения, то для чего же лишать жителей и удовольствия деревни? Пологаю, что все это крайности, легко сглаживаемые: возможно примирить н практическую сторону дела, к декоративную, закладывая цветники, требующие лишь несложного ухода и дешёвых затрат. В действительности практически все многолетники смогут быть размножаемы семенами; следовательно, обзаведение ими доступно каждому. Большое большая часть из них весьма неприхотливы, выносливы и ограничиваются самым малым уходом; время цветения многолетников — самая ранняя весна, когда сойдет снег и покажется первая травка, и до поздней осени. Составив себе сортимент долгих цветущих растений, сообразно времени цветения, в средней и северной России возможно иметь их в цвету 5-51/2 месяцев, а в южной России, для которой, само собой разумеется, и выбор больше, данный срок существенно удлиняется. Наконец, среди многолетников найдется довольно много, отличающихся превосходной красотой цветов, их изящной зеленью и запахом; окраска цветов чуть ли не так же разнообразна, как и у лучших летников.
Место для долгого цветника пригодно всякое, для разнообразия посадок направляться предпочитать места мало затененные; не смотря на то, что весьма многие виды многолетников благоденствуют в полутени а также в полной тени. В случае, если приходится устраивать цветник на месте с высокими грунтовыми водами, либо же при застаивающейся весенней воде, нужно принять меры для луковиц многолетников и предохранения корневищ от прикосновения с водой, в противном случае они легко смогут вызябнуть либо погнить. Исходя из этого, на сырых местах устраивают высокие клумбы, и дорожки проводятся с таким расчетом, дабы вода не имела возможности застаиваться на них. Цветник из многолетников устроен у меня по необходимости на весьма сыром месте, и однако за пара лет еще не было случая вымерзания. рабатки и Клумбы немного подняты над уровнем дорожек до 30 см так: резался дерн пластами до 15 см толщины, 40 см ширины при произвольной длине и для рабаток контура и образования клумб ставился на ребро перпендикулярно к земле (под уклоном 75°-70°); для удержания дерна в этом положении изнутри присыпается почва, а по образовании контура верхний край дерна обрезается ножом по шнуру, и клумба заполняется почвой до верха. Так, высота клумбы над уровнем дорожек и образует около 30 см, а дорожки не разрешают застаиваться воде. Дерн в таком, по-видимому, неестественном положении удается превосходно; чтобы корни травы не шли через чур на большом растоянии в клумбу, направляться раз в 3-4 семь дней острой лопатой прорезать линии параллельно контуру клумбы в 1-1,5 м расстояния от края клумбы, причем лопата ставится перпендикулярно к поверхности гряд и употребляется по возможности на всю длину. Бордюр возможно образован либо из узких долгих злаков, в случае, если предполагается возможность не смотря на то, что иногда подстригать данный газон, либо же из низких многолетников, каковые будут указаны.
Почва для долгих растений должна быть весьма питательна (за редкими исключениями), в силу того, что предназначается для питания растений в течение продолжительного периода. Уход за многолетниками существенно проще и легче, чем за однолетними растениями. Рано весной очистить клумбы от засохших и сопревших стеблей и листьев, с опаской взрыхлить землю, раз-два в лето прополоть сорные травы. В местностях с сухим климатом на протяжении засух поливать, не смотря на то, что далеко не в таковой степени, как это имеет место в однолетних цветниках. Поливка для многолетников в засушливую пору ответственна кроме того и в то время, в то время, когда цветение уже окончено: сейчас корневища запасают силы для будущего цветения. В случае, если же имеется возможность дать какое количество-нибудь порядочный уход, к примеру, давать весной поверхностное удобрение перегноем, вырезать отцветающие стебли, высокие растения подвязывать к кольям, то возможно довести многолетники до поразительной красоты.
На одном месте многолетники смогут оставаться весьма долго, но неспециализированного срока для пересадки дать запрещено. В действительности при мало-мальски внимательном отношении к своим питомцам любитель постоянно заметит, что то либо второе растение испытывает недостаток в пересадке: все растение как-то мельчает, создаёт чувство больного, развитие происходит медленнее, цветки мельче, и их появляется меньше; время от времени ухудшается махровость цветка. Уход и в этом случае воздействует на растение; вырезая отцветающие побеги и не позволяя завязываться семенам, мы тем самым придаем кусту более способности и силы сопротивления вымерзанию. Чем старше куст, тем он легче вымерзает, хотя бы и принадлежал к достаточно выносливым видам; благодаря этого деление и пересадка куста есть и как бы омоложением его.
Пересадить растение не означает лишь перенести его на второе место; оно может остаться и на том же самом месте, где пребывало, но в этом последнем случае нужно обновить под растением почву либо же удобрить ее так же основательно, как и в год закладки цветника. Время от времени в этом случае эргономичнее по возможности не тревожить всего растения, если оно (как, к примеру, пионы) не обожает пересадки, а достаточно обрыть его кругом допустимо осмотрительнее и обновить почву.
Растения, цветущие летом и в осеннюю пору, возможно пересаживать и весной и в осеннюю пору, только бы они успели окрепнуть до наступления жары либо морозов, в особенности в случае, если при пересадке кусты будут поделены с целью размножения. Другое дело — растения, цветущие ранней весной: в виду изюминок их роста, рано цветущие многолетники должны пересаживаться в последних числах Августа и не позднее начала сентября, но не весной и не поздней в осеннюю пору. Пересадка в такое, казалось бы, необыкновенное время разъясняется тем, что рост цветущих весной многолетников оканчивается летом (это возможно светло подметить по состоянию листвы); новый рост начинается той же в осеннюю пору, но не весной, как у других растений. Исходя из этого, пересаживая растение в состоянии спокойствия, т.е. примерно в последних числах Августа, мы даем ему возможность начать рост уже на новом месте и в полной мере собрать силы для весеннего цветения и перезимовки.
Весенняя пересадка таких растений неудобна по причине того, что они начинают собственный рост, практически, из-под снега, в то время, когда пересадку еще нельзя производить; пересаживая уже тронувшиеся в росте многолетники, мы заставляем их терять время на укоренение и ослабляем цветение. Как на неспециализированное правило, за исключением луковичных растений, возможно указать на небольшую посадку многолетников, т.е. пересаживая, направляться стараться корни более размещать в ширину, чем в глубину, куда они и сами не преминут забраться.
Посев травы на газонах.Участок, предназначенный под посев, перекапывается на глубину лопаты, т.е. примерно на 20 см. Нужно следить, дабы переворачиваемая дернина ложилась гладко вниз травой и дабы рыхлая поверхность участка была ровной и совсем чистой. Словом, перекапать участок необходимо так старательно, дабы на нем не видно было торчащих от дерна трав. Видящиеся при перекопке корни сорных трав бережно выбираются и выбрасываются.
Покончив с перекопкой, на данный момент же участок разравнивается гладко металлическими граблями с зубьями не дольше 2-5 см. Зубья глубоко не запускаются в почву, а легко. В другом случае задевается дерн, приподнимается и переворачивается, от чего поверхность участка не получается ровной и ровной. Таким методом возможно выровнять участок весьма гладко, без ямочек и малейших рытвин. Все, что попадается под грабли: камни, палки, корни и т.д. — удаляется.
Одну чистую траву я ни при каких обстоятельствах не сею, а постоянно примешиваю к ней хорошего овса. Нахожу это не только нужным, но кроме того необходимым. Во-первых, высевая хорошие сорта газонных трав, семена которых весьма мелки, их весьма тяжело подметить на тёмной почва, а исходя из этого равномерный посев практически неосуществим. На одном месте посеешь два раза, а на втором ничего либо весьма редко. Белый и, относительно, большой овес легко подметить, и, разбрасывая траву с овсом, сходу видишь, где засеяно. Во-вторых, овес раньше всходит, чем трава. Сейчас он замечательно разрыхляет верхнюю корку почвы, чего ласковые всходы травы не на всякой земле смогут сделать. Рыхление же верхней корки земли, довольно часто уплотненной дождями, весьма содействует дружным всходам ласковых трав. В таковой пользе примеси овса я убедился на долголетнем опыте. На 16 кг семян травы я беру 4-6 кг овса. Посевная трава заделывается граблями, проводя зубьями по земле легко взад и вперед.
Дабы поверхность засеянного участка оказалась совсем ровной без следов рабочих, для легкого утрамбования посева у меня употребляются маленькие доски, подвязанные к ногам рабочих. Доски эти длиною около 50 см, шириною 12-15 см, толщиною в 1-2 см сглаживаются рубанком на нижней стороне, дабы к ним не приставала почва. С боков доски, по середине ее прибивается по гвоздику. К гвоздикам привязывается по шнурку шпагата. Поставив ногу на доске, рабочий привязывает ее шнурками к ноге.
Прикрепив к обеим ногам доски, он, легко прихлопывая досками, ходит по посеву, и так поверхность участка уплотняется, не
оставляя никаких следов. Работа эта идет весьма скоро. Двое рабочих смогут за сутки утрамбовать около 0,5 га. Поверхность газона получается ровной и ровной, как стол.
На открытом месте, на отлично обработанной и более либо менее сильной земле, возможно устроить газон из следующей смеси трав: 1 ч. британского райграса, 1 ч. гребенника, 2 ч. полевицы, 4 ч. лугового мятлика и 4 ч. овсяницы (в данной и во всех ниже приводимых смесях части берутся по весу). Для легких земель, страдающих недочётом жидкости, смесь составляется из 4 ч. лугового мятлика, 2 ч. овсяницы (вместо красной овсяницы на таких участках возможно брать луговую овсяницу), 1 ч. полевицы, 1 ч. прямого костра. Для малоплодородных земель: 5 ч. прямого костра, 1 ч. овсяницы, 2 ч. лугового мятлика, 1 ч. гребенника. Для затененных участков: 4 ч. мятлика лугового, 2 ч. полевицы ползучей, 2 ч. гребенника. Либо (в более умеренных климатических условиях): 3 ч. луговика, 2 ч. овсяницы, 1 ч. мятлика лугового, 1 ч. мятлика лесного и 1 ч. британского райграса. самая простой смесью и одновременно с этим дающей хороший газон в садах без особенных претензий есть следующая: 2 ч. Тимофеевой травы и 2 ч. лугового мятлика. Эту смесь я назвал бы универсальной, поскольку она удается при самых разнообразных условиях, только бы земля была не через чур легка и достаточно удобрена, но мы уже видели, что в маленьком декоративном саду этому условию удовлетворить в полной мере допустимо без особенных затрат.
На обсеменение каждого квадратного метра газона направляться брать по 20 г вышеуказанных смесей; для весьма густого посева (к примеру, в случае, если вместо обкладывания контура газона дерном эту полосу засевают семенами) на квадратный метр брать нужно до 35 г. Я постоянно предпочитаю и газон, и особенно контур газона засевать гуще, поскольку редкие посевы позже исправить тяжело. Образование же контура посевом семян, а не укладыванием дерна, непременно, заслуживает громадного внимания, поскольку газон, сплошь до краев засеянный одной смесью, постоянно имеет более красивый вид.
При посевах в громадных размерах обыкновенно все семена, входящие в избранную для данных условий смесь, высеваются раздельно; этим достигается громадная равномерность распределения семян на данной площади. В маленьком саду, в особенности начинающему любителю, я советовал бы высевать, предварительно смешавши семена; лишь весьма большие семена направляться высевать раздельно, поскольку в другом случае они распределяются неравномерно. Семена Тимофеевой травы высеваются раздельно, поскольку они входят в смеси в любой момент много и благодаря легкости их тяжело смешиваются с более тяжелыми семенами вторых трав.
Но на каком бы малом пространстве ни высевались семена газонных трав, готовую смесь нужно поделить на две части и одну часть высеять на протяжении участка, а другую поперек его. При таком методе посева возможно быть уверенным, что кроме того у неопытного посевщика семена будут высеяны более равномерно. Смешивать семена с
песком я не советую: песок будет сбиваться в одну сторону, как более тяжелый, и лишь собьет посевщика.
теплицы и Парники.Парники направляться устраивать допустимо ближе к жилому помещению, дабы зимний период, при набивке ранних парников, не приходилось тратить довольно много времени на расчистку дорожек, ведущих к парникам. Дабы в парники не могли попадать собаки, другие обитатели и куры усадьбы, участок, отведенный для парников, направляться огородить допустимо плотнее; чтобы не было сильных завалов около парников изгородь должна быть поставлена не ближе 4-6 м от парников, что особенно направляться иметь в виду при постановке изгороди со стороны господствующих в данной местности ветров.
Обезопасисть парники от ветра возможно либо располагая их около заборов и стен строений, около опушки леса, либо же устраивая специально для парникового участка заборы. Во всех этих случаях нужно иметь в виду одно: лишь с севера защитные приспособления смогут быть расположены прикасаясь к парникам, с остальных же сторон заборы и т.п. должны быть помещены на таком расстоянии от парников, дабы рамы ни в каком случае не были затенены этими приспособлениями.
Лучшим, совершенным расположением для парников будет участок, легко покатый к югу, с северо востока и-севера защищенный высокими строениями либо лесом; ровные участки кроме этого в полной мере подходят для намеченной нами цели. Менее подходящим будет западный склон, и совсем неподходящим — северный. Крутые склоны кроме этого воображают довольно много неудобств. При размещении парников направляться не забывать, что парники должны быть сухи, защищены от ветра и освещаемы в течение всего дня солнцем; в том случае, если на парники падает тень от защитного приспособления и т.п., полного успеха ожидать запрещено.
Не нужно располагать парники, в случае, если их устраивают более либо менее большое количество, в одну вытянутую линию: при таком размещении к парникам по всей их длине будет прилегать мерзлая почва. В случае, если же парники расположить в виде прямоугольника, составленного из нескольких последовательностей канав, громаднейшее количество тепла на согревание наружных сторон участка, занятого парниками, будут терять лишь парники, расположенные по краям участка, средние же парники будут самыми теплыми.
Смотря потому, для выращивания каких растений предназначаются парники и в какое время года закладываются, они бывают утепленные, полутеплые и холодные, либо ранние, полуранние (средние) и поздние.
Утепленные парники, обыкновенно, закладываются в январе-феврале (они же и ранние); позднее такие парники устраиваются лишь для выращивания дынь, огурцов и арбузов. Канавы для теплых парников роются глубиной от 1,2 до 1,5 м, и слой навоза должен быть не меньше 0,8-1 м. Глубже указанных размеров делать парники ненужно, поскольку при громадной глубине воздушное пространство не имеет доступа к нижним слоям навоза, благодаря чего брожения происходить не имеет возможности. Полутеплыми (средними) именуются парники, имеющие глубину в 70 см, причем слой навоза кладется не более 50 см; для северных и северо-восточных
губерний полутеплые парники делаются обыкновенно не меньше 80 см глубины, причем слой навоза должен быть около 70 см, и закладываются они не ранее половины марта. Для огурцов, арбузов и дынь кроме того и в последних числах Марта приходится закладывать парники с навозным слоем не меньше 70 см, поскольку эти растения требуют довольно много тепла. Поздние либо холодные парники закладываются с конца марта и в апреле; такие парники делаются, обыкновенно, около 50 см глубины, причем слой навоза достигает 30 см. Приведенные сроки набивки парников относятся, в большинстве случаев, к средним губерниям; для северных местностей их направляться передвинуть пара вперед, т.е. ранние парники набивать не ранее февраля, на юге же к этим работам возможно приступить уже с декабря либо начала января.
По конструкции различают парники постоянные и переносные; к постоянным относятся все вышеперечисленные типы парников; переносные же парники помогают для установки прямо на грядах (в этом случае они помогают лишь для нагревания солнечной теплотой, либо же для защиты более ласковых растений от утренних заморозков). В случае, если располагают громадным числом навоза, что не может быть целый использован в обычных парниках, его возможно расстелить слоем до 60 см толщины, и переносные парники ставятся прямо на навоз, насыпается почва, как и обыкновенно, и начинается выгонка растений. Переносные парники сейчас находят все большее и большее использование для так называемой холодной выгонки, т.е. при помощи лишь солнечного тепла, скопляющегося под рамами; без расходов и особых хлопот, к примеру, при помощи таких парников возможно взять ягоды земляники на 10-14 дней раньше, чем в открытом грунте. Ввиду сообщённого, использование переносных парников непременно заслуживает внимания; о таких парниках, к сожалению, управления информируют мало сведений.
В случае, если место, выбранное под парники, какое количество-нибудь страшно в смысле подтопа парников водой, участок нужно окружить канавой достаточной глубины (примерно на 30 см глубже канав, вырытых для парников); кроме того для парников, расположенных на совсем сухом месте, но на скате, направляться вырыть канавы, дабы оградить участок от весенних вод. В случае, если таяние снега, обыкновенно, происходит, не причиняя опасности парникам, то все же направляться иметь в виду, что в необыкновенный год таяние может совершиться так энергично, что вода устремится через парники и погубит все дело.
Устройство парниковых рам. Ширина парников установлена в 1,8-2 м; при таковой ширине эргономичнее создавать все работы в парнике. Но если бы мы захотели применять теплоту бродящего навоза более полно, то удачнее было бы делать ширину парников громадную, поскольку в большей массе навоза горение происходит равномернее и продолжительнее. Мы и видим, что в садоводствах, где парниками пользуются для постановки горшечных растений либо для посадки корневищ, предназначенных для ранней выгонки, ширина парников делается до двух метров. В тех же случаях, в то время, когда приходится создавать посев семян в фунт парника, ширину его делают чаще в 1,8 м, руководясь, само собой разумеется, прежде
всего удобством работы в таких парниках, и и удобством в обращении с рамами.
Удачнее всего делать рамы из дорогих, так называемых столярных досок, каковые производятся из отборного леса. В случае, если мы, в погоне за дешевизной, забрали бы для парниковых рам простой лес, с сучками и разными вторыми пороками, вместо недорогих взяли бы весьма дорогие рамы, поскольку большую часть таких досок было нужно бы выкинуть. Доски направляться брать сосновые, каковые помогают намного более еловых. Толщина досок должна быть не меньше как 6 см; по окончании отделки их толщина эта сократится практически до 5 см. К сожалению, в случае, если поблизости не имеется порядочного лесопильного завода либо громадного склада лесных материалов, доски указанной толщины не всегда возможно отыскать и приходится ограничиваться толщиной досок в 5 см, так что рамы будут не толще 4 см. Для самых поздних парников советуют брать рамы кроме того из полуторадюймового леса, но я отнюдь не присоединяюсь к данной советы: такие узкие рамы через чур непрочны, гнутся и в них часто лопаются стекла.
При заготовке рам много выгодно часть приобретённых досок дать на том же заводе распилить на бруски шириной в 6 см, поскольку доски обыкновенно продаются шириной 24 см; исходя из этого из каждой доски выйдет по четыре бруска. Эти бруски отправятся на обвязку рамы, т.е. на устройство самого остова ее; на устройство внутренних про гонко в распиливают доски на бруски в 4 см ширины. Эти работы, повторяю, удачнее разрешить сделать на лесопильном заводе, поскольку домашняя распилка обойдется дороже, и таких ровных брусков, как при машинной работе, дома взять чуть ли допустимо. Готовых брусков брать не рекомендую, поскольку обыкновенно они пилятся из бракованного леса, с сучьями.
Так, мы останавливаемся на рамах в 1,6 м длины и в 1 м ширины. Эти ли размеры, другие ли мы изберем, но уже в хозяйстве нужно установить какой-либо один размер, дабы любая рама доходила к любому парниковому коробке. направляться иметь в виду, что готовые парниковые рамы делаются конкретно этих размеров. Удачнее, в смысле обеспечения растениям большего количества света и в смысле более эргономичной разрезки стекол, делать рамы в 3 прогона: продажное полубелое стекло имеет 60 см ширины, и для вставки в рамы страницы стекла было нужно бы разрезать ровно на три части и небольших обрезков не получилось бы. Но практика продемонстрировала, что такие широкие стекла легко бьются и вместо экономии в стеклах получаются убытки. Исходя из этого принято делать рамы в 4 прогона.
Нужно отлично просушивать рамы перед уборкой их для зимнего хранения и убирать срочно, по миновании необходимости в них, в сухое место. Для расчета количества лесного материала на каждую раму должно учесть , что на обвязку рамы требуется брусок в 6 см ширины и 5 м длины (по 1,6 м на каждую долгую сторону и по 1 м на каждую поперечину) и 6 м бруска в 4 см ширины для прогонков рамы. Дабы прогонки не так затеняли парник, их делают скошенными. Перед окончательным закреплением рамы углы
должны быть шепетильно выверены по угольнику, дабы не перекашивали; по окончании проверки углы рамы сколачиваются древесными гвоздями. Для лучшей сохранности рамы все пазы, места для шипов, отверстия и деревянные гвозди для них должны быть отлично промаслены, поскольку гниение и порча рам начинается конкретно в местах пазов и всевозможных вырезов. При ремонте рам направляться избегать гвоздей и металлических накладок; железо подвержено ржавчине, от которой разрушается дерево; исходя из этого закрепы и всякие накладки делают древесные и прикрепляют их просмоленными древесными гвоздями.
Для вставки стекол в парниковые рамы берут обыкновенно так именуемое полубелое стекло. Листовое стекло не редкость размером 60 см ширины и 72 см длины; на раму длиной в 1,6 м таких страниц идет около трех, при четырех прогонках. Стекла сперва нарезаются долгими полосами, ширина которых должна быть такова, дабы пластины стекла вольно ложились в пазы между смежными прогонками. В случае, если загнать через чур тесно стекла в сухие рамы, то при набухании дерева от сырости стекла легко лопаются. Из долгих полос нарезают пластины для вставки в рамы не дольше 25 см; более долгие пластины легко лопаются и бьются, а при починке с ними не редкость больше возни.
Вставляют стекла так: положив раму на стол, промазывают жидкой замазкой один край и прогон нижнего поперечного бруска рамы, на что должно лечь нижнее стекло, с которого и начинают вставку. Положив нижнее стекло так, дабы оно захватило примерно на 1,5 см край нижнего бруска, хорошо прижимают его к подзамазке и по сей день же прибивают полудюймовыми проволочными гвоздями практически у самых нижних финишей пазов, в которых лежит стекло. На это стекло кладется следующее так, дабы оно своим нижним краем легло на только что укрепленное стекло, захватив его примерно на 1 см. Кое-какие огородники кладут стекла на подзамазку (жидкой замазкой промазывается верхний край укрепленного уже в раме стекла), и на эту подзамазку кладется нижний край следующего стекла и т.д.
Рассадники.Для выращивания рассады капусты, томатов, лука и других растений делаются рассадники утепленные и холодные. Утепленные отличаются от парников лишь более легкой постройкой: вкапывают четыре столба для обозначения четырех углов рассадника; протяженность рассадника делается по желанию, а ширина — по ширине имеющихся рам либо щитов, либо, наконец, соломенных матов, которыми возможно бы обезопасисть юные растения от мороза. К столбам этим прибиваются доски на вышину от почвы на 70 см; сперва кладется навоз, после этого почва, в которую и производится посев. Почва насыпается с расчетом, дабы от поверхности ее до краев прибитых досок оставалось сантиметров 12-15. В случае, если растения защищаются от мороза матами, то сперва кладут на протяжении рассадника либо поперек палки, а на них уже маты, в противном случае они провисли бы и придавили растения.
Для растений, требующих довольно много теплоты и особенно теплоты земли, возможно устраивать паровые кучи. Выбирают место где-нибудь с южной стороны стенки для защиты растений от влияния холодных
ветров. На протяжении избранного места, на расстоянии 0,7-1 м от стенки, выкапывают круглые ямки глубиной 30 см; диаметр ямки достаточен в 1 м; ямка от ямки обязана отстоять метра на 1,5. В последних числах Апреля либо в первых числах Мая подвозят свежего тёплого конского навоза и складывают в ямки конусовидной кучей, прихлопывая навоз вилами; вышина кучи навоза равняется примерно 0,9-1 м, считая от дна ямы. В то время, когда куча доведена до указанной вышины, верхняя часть ее делается плоской; на навоз насыпается почва слоем сантиметров 15. Дабы воспрепятствовать высыханию насыпанной почвы и осыпанию ее, почву обкладывают 5-сантиметровым слоем парникового перегноя. Благодаря тёмного цвета перегноя он содействует лучшему нагреванию земли, что на севере имеет особое значение. На таких кучах особенно отлично развиваются дыни и тыквы, и мы рекомендуем их особому вниманию читателей. Для декоративных растений, требующих довольно много тепла для собственного развития, возможно вырывать ямы либо канавы, наполнять их горячим конским навозом пополам с страницей; на навоз насыпается почва слоем достаточной толщины и высаживают растения. Георгины, канны и другие растения достигают на таких грядках изумительных размеров и поражают обилием цветения. Пестролистная кукуруза на таких грядках достигает вышины 4 м и растет огромным кустом.
Навозные теплицы.Самая недорогая теплица навозная, которая практически обходится гроши, в случае, если в хозяйстве имеются ветхие, отслужившие уже парниковые рамы, ветхие стойки, доски и др. материал. Вырываются две канавы, любая от 1 до 1,5 м шириной поверху, метровой глубины, при произвольной длине (протяженность теплицы зависит от количества имеющихся в распоряжении любителя рам: рамы обыкновенно делаются в 1 метр ширины, следовательно/ геплица возможно длиной в 4 рамы, равной 4 м, в 5 рам, равной 5 м;и т.д.). Промежуток между канавами делается около 0,3-0,5 м, считая поверху. В крепком глинистом грунте стены канав возможно оставлять необделанными деревом; в рыхлой земле чтобы не было осыпания придется бока канав обшить досками либо жердями. Направление канав должно быть с юго-запада на северо-восток, дабы раннее весеннее солнце освещало растение в парнике в течение большей части дня. Южная канава предназначается для набивки навозом, что и будет греть теплицу, северная — для прохода в теплице на протяжении работ.
Неудобством навозных теплиц есть чрезмерная сырость, плесень, появляющаяся во всех углах, не обращая внимания на внимательное проветривание. Помимо этого, навоз, положенный в канаву, может греть не более 3-4 месяцев, благодаря чего посадку растений приходится создавать в данный срок. Возобновлять навоз в то время, в то время, когда теплица уже занята, очень затруднительно, а зимой прямо-таки нереально. Навоз кладется через пролет, прикрытый рамами, каковые на это время убираются прочь.
Несравненно практичнее земляные теплицы с отоплением.Место для нее выбирают открытое к югу, ближе к дому, дабы зимний период не приходилось расчищать дорогу к теплице на громадном расстоянии.
Канавы для теплицы роют с отвесными стенками, хотя бы и в сыпучем грунте, шириной 3 м, длиной 6 м, глубиной в 85 см, не считая полосы в 50 см ширины на протяжении южной стены будущей теплицы, которая углубляется еще на 50-70 см. Цель данной канавы — проход для работ на нижних полках теплицы; в случае, если грунт избранного места сыроватый, этого прохода возможно не делать, дабы в том месте не скоплялась просачивающаяся через почву вода. Стены облицовываются ветхими досками, горбылями и тл. При рытье канавы большинство почвы выбрасывается на северную сторону канавы и на восточную, намного меньше — на западную, южная же линия должна быть совсем свободна от почвы.
Вырыв канаву, намечают место для столбов и вырывают ямы для них около 70 см глубины; для столбов под середину крыши ямы роют около 30 см. Три столба должны быть 3 м длины и 10-12 см толщины; верхнее продольное и среднее бревно, на котором будет лежать середина крыши — 6,3 м длины и 20 см толщины. Переднее продольное бревно, которое ляжет по южному берегу канавы, может иметь в толщину не более 9 см. Боковые поперечины приготовляются, в то время, когда все столбы будут уже поставлены.
Работа плотника около столбов ограничивается зарезкой шипов на верхних финишах бревен; шипы делаются в 5 см вышины и толщины и сантиметров 10 длины; нижние столбы остаются без шипов. Верхнее и среднее бревно пригоняются на шипы, а нижнее кладется прямо на землю, благодаря чего постоянно находится в сырости. Для лучшего накопления его нужно кругом осмолить и класть не прямо на землю, а на последовательность кирпичей, дабы между нижней частью бревна и почвой было около 4-6 см расстояния; по окончании стройки теплицы данный промежуток заделывается глиной.