огород и Сад у хозяев-земледельцев обыкновенно вычисляют безлюдным занятием. В случае, если где в таких хозяйствах и встретится плодовый сад, толку от него не редкость мало, в силу того, что неумело посаженные, без ухода, без присмотра яблони практически что одичали. Кусты ягодные другой раз разрастаются в такую гущу, что и ягод практически не бывает.
И огород устраивают практически при каждой усадьбе, да толку-то от для того чтобы огорода не редкость мало.
Выбор места. И для сада, и для огорода место постоянно отводят где-нибудь поближе, под руками. Значит, выбирать место редко в то время, когда придется, а нужно ограничиваться тем, какое имеется. Поближе к дому и почва постоянно бывает получше: скотина и тут топчется, и помои выливают, и золу из печей высыпают.
Для усадебных дворов обыкновенно и место выбирается ровное, либо мало покатое; такие-то места оптимальнее и для посадки деревьев, и для устройства огорода. А вдруг место это обращено к солнечной стороне, а с холодной прикрыто постройками либо лесом, в отечественных губерниях лучшего и хотеть не нужно. В случае, если место, назначенное под плодовый сад, открыто со стороны ветров, нужно в сад и одно время засаживать, и защиту ему устраивать. Ветры и почву сушат, и деревья разламывают, и плоды сбивают. Вот по какой причине, кто желает иметь хороший сад, обязан основательно поразмыслить о защите его.
Подготовка земли для посадки плодовых деревьев.В осеннюю пору, пораньше, участок, выбранный для плодового сада, пашут сантиметров на 14 глубины и размечают места для плодовых деревьев. груши и яблони в северных и средних губерниях сажать возможно на 6-8 м дерево от дерева. Сажать реже — много места пропадать будет, а чаше запрещено — Деревьям тесно будет.
Дабы разметить, где копать ямы для посадки деревьев, связывают из трех жердей (любая по 6 либо 8 м) треугольник так, дабы все стороны его были равны. Первый ряд разбивают, отмерив по протянутой бечевке по 6 либо 8 м, где должны быть посажены яблони, вбивают по колу. Второй последовательность разбивают треугольником, приложив одну сторону его к веревке. Значит, каждое дерево будет не против другого в соседнем последовательности, а в промежутке между ними: так им расти значительно свободнее. Устанавливая колья, нужно наблюдать, дабы последовательности выходили попрямее.
Прямые последовательности необходимы не для красоты: в таких последовательностях по окончании значительно легче будет рыхлить и пахать почву.
Рис 10. насаждения и Различные способы распланировки плодового сада. 1 — Распланировка сада в шахматном порядке. 2 — Та же посадка в оконченном виде. 3 — Распланировка сада с промежуточными посадками деревьев в рядах. 4 — Та же посадка в оконченном виде. 5 — Распланировка сада с промежуточными посадками в рядах и между последовательностями. 6 — Та же посадка в законченном виде.
Какие конкретно рыть ямы?Ямы роют круглые, 1-1,5 м в поперечнике; глубина ям для яблонь достаточна 50 см, для груш —70 см, в силу того, что
у них корни идут больше вглубь. Таковой величины ям достаточно; в случае, если сделать их больше, на плохой почва было нужно бы подвозить со стороны довольно много почвы. Лучше по окончании, в то время, когда деревца разрастутся, хорошенько удобрять их и рыхлить почву.
Ямы роют с отвесными стенками; по моему точке зрения, это неправильно. В случае, если выкопать бережно деревце, мы заметили бы, что корни поверху идут значительно шире, чем внизу. Значит, рыть отвесные ямы — это лишь делать себе лишнюю работу; удачнее бока делать отлогими.
Верхнюю хорошую почву складывают по одну сторону канавы, а нижнюю, неродимую, по другую. В северных губерниях часто бывает, что внизу залегает обнажённый песок либо подзол; такую подпочву нужно будет разбросать кругом либо вывезти прочь; а вместо нее заготовить почвы получше. В случае, если времени мало, возможно снять тут же рядом верхний слой для наполнения ямы. Бывает и так, что нижний слой будет глинистый; такую почву возможно опять забрать для засыпки деревцев, лишь с осени же хорошенько удобрить перепревшим навозом; от свежего навоза смогут загнить корни.
Сажать деревца лучше весной: сперва сливы и вишни, в силу того, что они распускаются раньше, а по окончании груши и яблони. Действительно, весной и без того довольно много работы, — так так как сад сажают не каждый год. В осеннюю пору же в отечественных местах сажать страшно; до тех пор пока отправят деревца, — смотришь, уже и морозы начались, деревцу прижиться нет времени. В случае, если юные присадки выращиваются где-нибудь поблизости, их возможно брать и весной и по сей день же сажать.
Прикопка деревцев.Полученные деревца развязывают, спрыскивают водой и оставляют полежать денек-другой, а сейчас готовят канаву для их прикопки. Это делается так: на сухом месте вырывают канавку 70 см глубиной; почву приваливают к одному какому-либо боку. К этому боку прикладывают наклонно деревца и присыпают почвой; дабы мыши не повредили их, под деревца кладут хвою и поверх деревцев кроме этого. Кроны (так именуются все ветви дерева) обвязывают хвоей либо еще чем-либо, дабы зайцы либо мыши не обгрызли.
В случае, если почва на выбранном месте нехороша, отлично было бы удобрить ее костяной мукой и золой: так как вниз ямы кладут почву, которая обязана кормить дерево много-много лет. На каждое деревце достаточно высыпать и смешать с почвой 6-9 кг и кг 3-4 золы костяной муки.
Какие конкретно деревца лучше сажать?Деревца сажать нужно не старше 3 лет. Иные считаюм, что чем старше посадить деревце, тем оно скорее плод даст. Нет, чаще не редкость напротив, да это и ясно. Чем старше Деревце, тем у него больше корней, и при выкопке и посадке их посильнее калечат. Помоложе деревце и приживается поскорее, а которое постарше — и будет коряветь да коряветь.
Перед посадкой в ямы насыпают почвы больше, чем наполовину, холмиком. До насыпки почвы в середину ямы вбивают кол метра в 2 длины; к нему мы подвяжем посаженное деревце. Если бы его вбить в насыпную почву, ветер бы быстро разболтал и деревце, и кол.
Посадка дерева.Дерево должно быть посажено, во-первых, именно посередине ямы, а, во-вторых, нисколько не глубже того, как оно сидело
раньше. Довольно много деревьев исчезает лишь по причине того, что их сажали ] глубже, чем нужно. Для верной посадки приготовляют палку с I зарубкой посередине и с двумя брусками, толщиной в 8 см по краям. ] Бруски эти прибиваются поперек палки так, дабы на них возможно было ] палку положить через яму, а зарубка пришлась бы именно посередине ] ямы.
Бруски эти необходимы вот для чего: сажать дерево нужно так, дабы корневая шейка была именно у зарубки. Значит, деревце будет посажено выше уровня почвы на 10 см (на толщину брусков). В то время, когда почва осядет, деревце опустится и окажется на настоящей глубине; если бы мы его посадили именно в уровень с краями ямы, оно вместе с почвой опустилось бы и сидело бы как в яме.
В то время, когда все приготовлено к посадке, в какой-нибудь широкой посуде (в пересеке либо крепком коробке) разбалтывают глину с коровьим калом. Раствор данный делают пожиже, дабы не слепить небольших корней. Деревца кладут около данной посуды; корни закрывают мокрыми рогожами, дабы не заветрились, пока будут сажать. Вынимают из-под рогожи одно деревце, острым ножом освежают порезы корней. Делается это так. Толстые корни при выкопке довольно часто бывают повреждены, и их, в том месте еще, обрезают. До тех пор пока деревца дойдут до места, порезы эти засохнут и в почве смогут загнить; вот по какой причине их и освежают ножом. Таковой свежий порез в почве быстро заплывет и вреда деревцу не будет.
Освежив порезы, деревце обмакивают корнями в приготовленный раствор и относят к посадочным ямам. Сажать нужно вдвоем, одному ничего не сделать. Деревце устанавливается на насыпанный холмик, дабы корневая шейка его была на месте зарубки на палке. Корни бережно расправляются во все стороны; в случае, если насыпанный холмик окажется слишком мало высоким, подсыпают почвы.
В то время, когда корни расправлены, один из сажающих держит дерево, а второй начинает присыпать их почвой. Все время, пока засыпается деревце, его нужно легко встряхивать, дабы почва плотнее прилегла к корням. Стараются посадить так, дабы кол пришелся с полуденной стороны, тогда солнце не так очень сильно начнёт накаливать штамбик дерева. В то время, когда окончена посадка, дерево привязывается к колу. Привязывать дерево нужно вольно, дабы оно имело возможность опускаться вместе с осадкой почвы. Под мочалом деревце обвертывают берестой либо чем-нибудь вторым, дабы деревце не терлось о кол, привязывают в виде восьмерки. В первой петле помещают штамбик дерева, а во второй — кол. на данный момент же по окончании посадки каждое дерево поливают 2-3 ведрами воды, дабы хорошенько осадить почву около корней. В то время, когда почва осядет, ее разгребают лункой, дабы дождевая вода не скатывалась прочь.
Обрезка.Посадив деревца, их обрезают. Делается это вот по какой причине: корни у деревцев обрезаны, следовательно, и соков кверху отправится меньше. А ветвей на дереве осталось столько же, сколько и до обрезки корней было: соков им всем может не хватить. Вот и необходимо укоротить ветки, дабы ни одна из них не засохла. От каждой ветки нужно покинуть по окончании обрезки примерно третью либо четвертую часть, не считая средней, ростовой, которая должна быть дольше всех.
При обрезке нужно наблюдать, дабы боковые ветви были практически однообразной длины. На каждой из них по окончании таковой обрезки должно остаться не больше 5-6 глазков, а на средней ростовой 8-10 глазков. Обрезать ветви нужно у самого глазка, не через чур косо, и дабы глазок наблюдал не вовнутрь кроны, а наружу.
вишни и Сливы.Для слив и вишен расстояние возможно давать в 4 м; для вишен кроме того в 4,5 м. Ямы для этих деревьев роют в 0,7-1 м в поперечнике: на хорошей почва — пошире, на плохой — поуже, но нижнюю почву нужно заменить хорошей, плодородной. Навоза к почва для засыпания вишен и слив примешивать не нужно, а лучше побольше золы, костяной муки, к тому же ветхой известки, битой штукатурки, пережженной глины; при посадке подсыпать извести-килограммов по 2 на каждое дерево.
И вишни, и сливы нужно обрезать на данный момент же по посадке и сходу так, как сообщено для яблонь во второй раз: от боковых ветвей покинуть третью часть, а от средней ростовой — половину либо больше; эти деревца не обожают обрезки, вот по какой причине их и нужно сходу обрезать, а по окончании уже больше не трогать. В случае, если же их покинуть необрезанными, они безобразно растянутся и будут иметь мало плодовых веток.
Уход за молодыми деревцами.Верно посадить деревце — это лишь добрая половина дела. Чтобы получить хороший урожай, необходимо пристально заботиться за садом, в особенности в первые годы его жизни: старое дерево скорее перенесет всякие невзгоды, чем молодое. В первую очередь необходимо позаботиться, дабы почва около деревьев была в любой момент рыхлая. В первые год-два достаточно взрыхлять пристволовые круги; кругом дерева, метра на полтора, должна быть рыхлая почва, в противном случае оно остановится в росте. На рыхлой почва деревце не по дням, а по часам растет, а на плотной, утоптанной лишь корявеет.
Для чего рыхлят почву?Для чего нужно рыхлить почву? Во-первых, чтобы к корням имел возможность проходить воздушное пространство. Дерево, как и человек, без воздуха жить не имеет возможности; воздушное пространство нужен и для ветвей, и для листьев, нужен он и для корней. Так как каждый знает, что в случае, если на глинистой земле посадить картофель, по окончании дождя сделается такая корка поверх почвы, что не сходу и разобьешь ее. Вот если бы мы такое поле покинули без внимания, не проехали бы сохой, урожая уже не ожидай: воздушное пространство к корням не пройдет и картофелины так и останутся мелкими.
Рыхлить почву нужно и чтобы деревца не было нужно поливать. Пробовали делать так: половину сада раза три в лето поливали, а другую половину оставляли совсем без поливки и лишь пара раз в лето рыхлили. И на второй половине сада, без поливки, деревца росли радостнее, и урожай был лучше. Лишь на очень сильно песчаной почва без поливки сад расти не будет: тут уже рыхление не окажет помощь. А на глинистой, глинисто-черноземной почва в отечественных губерниях садов возможно не поливать.
Отчего же рыхлая почва может обходиться без поливки? Вот отчего: весенняя вода уходит в почву глубоко, и корни ее оттуда тянут и тянут. В случае, если почва хорошо слежалась, влага снизу легко поднимается кверху и
испаряется; рыхлая же почва поднимает кверху воды меньше, значит, ] и испаряет ее меньше. Вот и нужно стараться, дабы верхний слой был порыхлее: вода снизу будет подниматься к корням, а как дойдет до рыхлого слоя, так и остановится.
Этого мало: в засушливое время на плотной почва деревца вянут, а на рыхлой радостно стоят. Это по причине того, что на рыхлой почва и снизу-то к ним влага идет, да и сверху любая капелька росы впитывается в почву. , Пройдет дождик, с плотной почвы вода чуть ли не вся скатится, а на рыхлой вся уйдет в почву. Значит, в первую очередь, мы будем заботиться, дабы почва около деревьев была рыхлая. В то время, когда деревья будут постарше, нужно рыхлить уже не одни пристволовые круги, а целые полосы. Такими косыми полосами рыхлить почву лучше: между деревьев остаются шире свободные полосы, каковые первые годы возможно занять огородом либо, значительно лучше, ягодными кустами. Рыхлить нужно раза два-три в лето; в случае, если же времени нет свободного, то в осеннюю пору, под самую зиму, необходимо обязательно рыхлить почву. Тогда и осенние дожди все пропитают почву, и весенняя вода не сбежит напрасно, да рыхлая почва и промерзнет меньше.
Удобрение плодовых деревьев.В отечественных местах каждый знает, что, где чернозема нет, без навоза хорошего урожая хлеба не взять. Лишь в черноземных областях почва родит без навоза, а где почва похуже, лишь навоз и выручает. Отчего же никто не поразмыслит, что и под яблони, и под ягодные кусты кроме этого навоз нужен? Другой сад десятки лет стоит, а удобрения ни при каких обстоятельствах не видал. Чего же тут удивляться, что и сад корявеет и практически перестает родить, да и яблоки-то уродятся какие-то корявые. Нет, дабы хороший урожай взять, необходимо года через три-четыре удобрять деревья, в противном случае толку никакого не будет.
В поле мы навоз кладем сверху и запахиваем его: корни в том месте идут неглубоко, неглубоко кладется и удобрение. И в плодовом саду возможно перепревший навоз положить сверху и по окончании мотыгами смешать его с почвой. Навоз прикроет почву от подсыхания, соки из него пройдут к корням, каковые поближе к поверхности почвы. Но этого мало: нужно, дабы и тем корням, каковые ушли поглубже, дать удобрение. Для этого возможно бы перекопать почву в пристволовых кругах лопатой сантиметров на 25 в глубину, многие так и делают.
Такая перекопка, не считая вреда, ничего не сделает. Как бы мы с опаской ни копали, обязательно перережем и перекалечим довольно много корней. В громадных садах для этого имеется особые лопаты, вилы, а в хуторском маленьком саду лучше рыхлить почву лишь сверху, сантиметров на 10. А дабы удобрить почву поглубже, возможно делать так. Забрать селедочную бочку и разболтать в ней чистого кала, золы и разрешить постоять, пока все это не перебродит. Позже делают острый кол и им с опаской пробуравливают дырки около штамба дерева, отойдя от него так на 0,7 — 1 м. В эти дырки и наливают приготовленного удобрения, пока почва будет впитывать, а после этого засыпают их хорошей рыхлой почвой.
В то время, когда деревья начнут плодоносить, они еще больше потянут соков из почвы, и скоро-скоро почва истощится. Тут уже и ямками такими
делу не оказать помощь: необходимо удобрять посильнее. Делают так: около штамба дерева выполняют круг такой же величины, как и крона дерева. Значит, круг данный обязан проходить под крайними ветками кроны.
По данной линии и роют кругом дерева канавку 35 см глубины и такой же ширины. Корни, каковые будут попадаться, перерезают лопатой, либо же возможно перерубать острым топором, дабы порезы были поров-нее. Верхнюю почву данной канавки кладут раздельно от нижней; в случае, если нижняя почва нехороша, лучше ее разбросать кругом, а для засыпки канавы привезти второй. При данной работе нужно постоянно помнить, что с корнями, да и с ветвями постоянно следует обращаться с опаской. В случае, если обрубить корень кое-как, он продолжительно будет болеть, может загнить; обрубленный и обрезанный ножом чисто, он быстро заживет и даст богатую мочку.
В то время, когда канавы кругом дерева выкопаны, приготовляют как возможно скорее, дабы корни не весьма заветрили, почву для засыпки ее. Верхний слой выкопанной почвы и подвезенную почву смешивают с перегнившим навозом, костяной мукой и золой (килограмма 4 на каждое дерево). Засыпая эту почву в канаву, ее необходимо легко уплотнять, дабы по окончании она практически не дала осадки. Делается это вот для чего: юные корешки, когда канава будет засыпана, пронижут почву; если бы почву насыпать рыхло, она бы стала очень сильно оседать и имела возможность бы оборвать ласковые корешки.
Нужно не забывать, что навоз для удобрения плодовых деревьев в любой момент должно брать перепревший, небольшой; от свежего навоза корни смогут загнивать. При удобрении сливовых и вишневых деревьев к почва отлично прибавлять ветхой штукатурки, а вдруг ее нет, — погашенной извести. Само собой разумеется, для этих деревьев и канаву роют ближе к штамбу: у них и крона значительно меньше, чем у яблони. В случае, если под плодовым садом почва раньше очень сильно удобрялась, а усадебные почвы чаще такие и бывают, под сливы и вишни навоз класть не придется. У них и корни идут ближе к поверхности почвы, чем у яблони; значит, в случае, если нужно удобрить навозом, его возможно класть сверх почвы и по окончании мотыгами либо лопатами смешать. В через чур жирной сливы и земля вишни начинают болеть, кора трескается и вытекает довольно много сока — камеди. От этого деревья и плодоносят меньше, а довольно часто и совсем засыхают.
Как поливать плодовый сад?Выше говорилось, что в отечественных местах, в случае, если почву держать рыхлой, возможно обойтись без поливки. А вот в ветхих садах довольно часто деревья уже раньше бывают так приучены, что без поливки обходиться не смогут. Когда выпадет время посуше, так на данный момент и скинут половину завязей, в случае, если их не полить. Тут возможно лишь год от году, верным уходом, отучить деревья от поливки, а сходу кинуть запрещено. Юные же сады в любой момент удачнее оставлять без поливки, но заботиться за ними нужно, как уже было поведано тут.
И поливать сад нужно умеючи. Один польет сад 3-4 раза за лето, а Второй лишь 1-2 раза, а толку у него выйдет больше. Деревьям нужнее всего влага не тогда, в то время, когда завязь начинает крупнеть, а позже, в то время, когда плоды сделаются практически настоящей величины. Вот сейчас и нужно поливать. Перед поливкой пристволовые круги разрыхляются, дабы вода напрасно не скатывалась, а уходила бы вглубь. И уж в случае, если решили полить
сад, то на каждое взрослое дерево нужно вылить не меньше 15-20 ведер, дабы хорошенько промочить почву. В случае, если же поливать понемногу, — это лишь портит деревья.
Дня через 3-4 по окончании поливки, смотря по погоде, необходимо еще раз взрыхлить почву на пристволовых кругах, в силу того, что по окончании таковой сильной поливки практически в любое время на поверхности почвы образуется корка. При первой поливке, в то время, когда завязь еще лишь начинает возрастать, громадную пользу принесет, в случае, если полить жидким коровяком. На первый раз возможно для сравнения выбрать пара деревьев и полить сперва чистой водой, а по окончании в ямки, сделанные заостренным колом, -раствором коровяка, ведра по полтора на взрослое дерево. А в осеннюю пору и сравнить урожай на политых коровяком и неполитых деревьях.
До сих пор мы говорили, как нужно заботиться за корнями, как нужно удобрять почву, дабы приобретать хорошие урожаи плодов. Посмотрим сейчас, как заботиться за ветвями и штамбом деревьев.
Замазка для ран на деревьях.В отечественных местах очистку кроны выпиливанием излишних сучьев надежнее создавать ранней весной, пока деревья еще не тронулись в рост. Тогда им останется достаточно времени, дабы от морозов затянуть раны. В то время, когда сук срезан и рана сглажена острым ножом, лучше ее замазать, дабы сырость не имела возможности попасть вовнутрь древесины. Замазанные раны заживают значительно скорее.
Замазка эта делается из чистой коровьего кала и жирной глины (пополам); хорошенько смешать и все порезы залепить. Для связности рекомендуют еще прибавлять мало овечьей шерсти. Маленькие раны возможно замазывать той же замазкой, какая употребляется при прививке.
В дуплах постоянно заводится сырость; муравьи в том месте устраивают собственные гнезда и довольно часто совсем портят дерево. оптимальнее и дупло набивать той же глиняной замазкой, а сверху заливать раствором извести, дабы помешать гниению дерева. Сперва дупло хорошенько вычищают, отскабливают всю гниль, а после этого набивают как возможно плотнее глиной с коровьим калом. В эту же замазку отлично прибавить золы: она всяких насекомых убивает. Сверху оставляют безлюдное место, глубиной 13-17 см, в которое и наливают известковый раствор.
Прорезка кроны.Дерево лишь тогда может отлично родить, в случае, если ветки его не глушат друг друга. Для этого и нужно вырезать все засыхающие, больные, поврежденные ветки. Громадные сучья сперва подрезают снизу, а по окончании уже спиливают, в противном случае возможно отодрать целую полосу коры а также древесины. В случае, если и оставшиеся ветви глушат друг друга, из них вырезают те, что не сильный. Кроме этого вырезают и волчки, в силу того, что они лишь напрасно соки тянут. В случае, если где на дереве имеется безлюдное место, где крайне мало ветвей, возможно покинуть и волчок; тогда его прищипывают (пальцами отрывают вершину), дабы вынудить дать боковые ветви.
Нужно заботиться, дабы солнце в кроны дерева имело возможность светить. В случае, если в осеннюю пору взглянуть на дерево, все практически плоды висят на крайних ветках, а в кроны — пара штук болтается, да небольших и нехороших. Вот и нужно в кроны вырезать все ветки, каковые не сильный, дабы солнце имело возможность светить и в том направлении. Для данной работы влезают на дерево без сапог либо же приспосабливают лестницу на какой-либо подпорке.
Сделать ее не хитро, а она весьма эргономична: ее везде возможно поставить, не разламывая ветвей. В случае, если мы сравним два дерева: одно до обрезки, густое, на котором ветки глушат друг друга, а второе — верно обрезанное, то второе будет значительно урожайнее.
Очистка коры. Весной, пока еще полевые работы не начинались, нужно вырезать всю сушь, лишние ветки и привести в порядок крону деревьев. В осеннюю пору же, в то время, когда будет посвободнее, нужно очистить кору толстых сучьев и штамба. Для этого возможно свить соломенные жгуты и ими хорошенько отскоблить различные лишаи, мхи, грибки на коре. В случае, если кора уже весьма запущена, возможно соскоблить все это древесной лопаткой из жёсткого дерева, только бы лишь очистить как возможно лучше.
В то время, когда очистка коры кончена, распускают в воде известь-кипелку до густоты сметаны и мочальными кистями выбеливают допустимо лучше главные и ствол дерева сучья. Дабы известь прочнее держалась на дереве, возможно прибавлять мало снятого молока (бутылки 3-4 на ведро). Я ни при каких обстоятельствах не прибавляю в таковой раствор известки ни глины, ни коровяка, в силу того, что чистая известь превосходно убивает всяких насекомых, а вреда дереву от нее не может быть.
Все сор и очистки под деревьями необходимо смести и убрать из сада либо тут же сжечь: в них целые тысячи всяких насекомых. В случае, если очистки покинуть под деревом, насекомые эти заберутся в почву, а весной снова вползут на дерево и будут вредить ему. В осеннюю пору нужно убирать собственный сад самым аккуратным образом: целый сор сжигается либо кладется в компостную кучу, а почва хорошенько рыхлится. Свободного времени в осеннюю пору довольно много, и все эти работы легко выполнить. Обмазку известковым молоком отлично бы повторить и весной; она громадную пользу оказала бы, и в случае, если возможно урвать вольный денек, этим стоит заняться. Юные деревья, лет 4-5, известью не обмазывают.
На ветхих деревьях кора довольно часто трескается, делается неровной. А возможно добиться того, что и у ветхого дерева кора останется цельной, зеленой, ровной; дереву это крайне полезно. В то время, когда молодое дерево подрастет, кора на нем делается поплотнее и давит на древесину. В некоторых местах древесина напирает посильнее, и кора не выдерживает, лопается. Дабы этого не было, делают на коре продольные разрезы практически до самой древесины, с двух либо трех сторон дерева. Бороз-дование коры делается так: ножик заделывают в древесную колодку, дабы из нее торчал лишь самый кончик ножа таковой длины, как необходимо для прорезания коры. Нож должен быть отлично выточен, дабы прорезать кору гладко, без бахромы. У молодых деревьев (с 6-7 лет) достаточно прорезать кору с двух сторон: нож прикладывается к самому верху штамба и ведется продольно вниз, до почвы.
Защита сада от морозов.В последних числах Марта, а в теплую весну — с половины марта, на пристволовые круги нужно набрасывать снег и утаптывать его, дабы он лег допустимо плотнее и продолжительнее не растаял. Толщина снегового слоя должна быть не более 20-30 см. В случае, если снега мало, возможно сверху положить слой навоза, под которым снег продолжительнее не растает.
Делается это после этого, дабы в мерзлой почва корни продолжительнее бы не трогались в рост. Значит, пока почва мерзлая, дерево не тронется в рост и зацветет позднее, в то время, когда утренние морозы уже окончатся. Для защиты цветущего сада от утренников по всему саду необходимо сложить маленькие кучки навоза, бурьяна, всякой дряни. Кучку от кучки класть шагов на 20-30. Когда будет заметно, что к утру должен быть холод, так эти кучи и зажигают часов с двух утра. Растопку запасают где-нибудь пораньше в сухом месте. Дымом от сырого навоза так окутает деревья, что им никакой холод не страшен.
Сбор плодов.Придет осень — пора убирать яблоки. Тут-то и портят больше всего деревья! Дабы сбить яблоки, их трясут и стучат колотушками; ветки и тут разламывают, и кору сдирают, а основное, вместе с яблоками отрывают плодовые ветки. В случае, если желают, дабы сад доход давал, дабы за ним уходу было меньше, деревья нужно беречь и беречь. Осторожно тряхнуть дерево возможно, от этого вреда не будет, разве лишь яблоки побьются о ветки деревьев. Но оптимальнее — рвать яблоки с лестницы; тут уж повреждений не может быть. Нужно постоянно помнить, что плодовые ветки (толстые и маленькие, их легко отличить) для дерева ответственнее всего. В случае, если ее отломить, на этом месте второй уже не вырастет. Другой раз яблоко так прочно держится, что его и не сорвать с плодовой ветви; при таких условиях тащить его книзу не нужно, а лучше тихо крутить около черешка, — оно и отвалится. Сорванные яблоки и сберегаются лучше, чем сбитые. Сбитое яблоко практически в любое время покрыто пятнами и легко портится.
Какие конкретно сорта сажать?Сортов плодовых деревьев существует довольно много. В случае, если сад закладывается маленькой, для собственного потребления, возможно сажать какие конкретно угодно сорта: и такие, что пораньше поспевают, и зимние, каковые должны лежать, пока сделаются вкусными. А кто захотел бы устроить сад побольше, дабы стоило заняться торговлей яблоками, нужно насадить мельче сортов, но таких, дабы легко было реализовать.
Нужно хорошенько обдумать, какие конкретно сорта сажать удачнее. Допустим, участок на большом растоянии от города, а вблизи на рынке в августе в любой момент возможно реализовать яблоки по хорошей цене. Значит, имеется расчет сажать побольше ранних сортов: их и реализовать легче, а что не продастся, дети на яйца сменяют. В случае, если город близко либо участок неподалеку от станции железной дороги, должно сажать больше зимних сортов: их в городе больше всего берут. Летнее яблоко продолжительно лежать не имеет возможности; значит, не удалось реализовать сходу, они смогут испортиться, а зимнее может лежать продолжительно.
Из зимних сортов яблонь укажу Антоновку — самое верное яблоко для продажи: урожайное, крепкое, неприхотливое. Яблоки большие, с легкой кислинкой, желтовато-зеленого цвета. Бабушкино — может сберигаться не хуже Антоновки, а вкусом, пожалуй, лучше. Боровинка — хорошее, прекрасное яблоко; дерево родит богато, лишь лежать Боровинка продолжительно не имеет возможности. Анис — любимое яблоко; нет рынка, где бы нельзя найти его, в особенности же в регионах поближе к Столичной. Пепин британский: деревья этого сорта, пожалуй, раньше всех начинают пло-
доносить; родят так богато, что лучшего и хотеть запрещено. Для усадебных садов лучше этого сорта не отыскать. Яблоко средней величины, в сухой год кроме того небольшое, но прекрасное, вкусное; в иные годы деревья легко осыпаны плодами. Из летних, скороспелых сортов возможно указать: Астраханское белое и Белый налив и красное; его чаще у нас именуют скороспелкой.
Груши в отечественных местах удаются хуже, чем на юге; их и сажают исходя из этого значительно меньше, чем яблок Гданка и Бессемянка, пожалуй, выносливее вторых. Сажать груши нужно на местах повыше, в силу того, что у них корень идет глубже в почву.
Вишню, в случае, если возможно реализовывать в город для варки варенья, нужно сажать Л юбскую: ягоды большие, крепкие, так что возможно везти на большом растоянии, без вреда для них. Родят деревья ежегодно очень сильно. Для еды лучше сажать Владимирскую вишню: ягода сладкая, вкусная.
Из слив самой надежной нужно вычислять Белую Очаковскую: морозов не опасается, плоды большие и родит эта слива отлично. Помимо этого — Обычная красная. Имеется хороший сорт сливы, именуется Ренклод зеленый: ягоды золотисто-зеленого цвета, не весьма большие, круглые. Я рекомендовал бы посадить пара деревцев на пробу, время от времени они в отечественных губерниях вымерзают, но уж в случае, если две-три зимы перезимуют, по окончании становятся выносливыми. Тогда от них возможно привить побольше деревцев. Рекомендую развести эти деревца по причине того, что ягоды их в любой момент возможно реализовать по дорогой цене. Первые года два на зиму возможно укутывать хорошенько еловым лапником и соломой.
Отчего плодовые деревья бывают бесплодными?Жалобы на бесплодие плодовых деревьев приходится слышать часто: в письмах в редакцию то и дело видятся заявления, что, по-видимому, все рекомендуемые управлениями правила соблюдены, и однако плодовые деревья остаются бесплодными. К сожалению, жалующиеся на бесплодие деревьев не дают подробного описания условий, при которых развиваются плодовые деревья, и волей-неволей приходится давать указания наугад.
В настоящей заметке попытаюсь указать основные обстоятельства бесплодия плодовых средства и деревьев, при помощи которых возможно добиться плодоношения. На первом месте направляться поставить через чур глубокую посадку плодовых деревьев; эта неточность особенно довольно часто отмечается в любительских садах. В случае, если деревья посажены так, что корневая шейка, которая должна быть именно на уровне поверхности земли, углублена в землю хотя бы на 4,5-9 см, не говоря уже о большей глубине, — плодовые деревья развиваются очень туго, хиреют и не плодоносят, либо же плодоношение не редкость очень скудное.